Keramiske fliser: tradisjonelle triks for takmontering

Naturlige keramiske fliser har lenge gått inn i kategorien retromaterialer og en slags "eksotisk". Men betyr dette at det helt bør forlates til fordel for ondulin, metallfliser, bituminøs taktekking osv.? Selvfølgelig ikke - desto mer er det fullt mulig å lære å montere et tegltak på egenhånd. Og hvis du mestrer denne teknikken, vil resultatet være ganske verdig - både når det gjelder estetikk, og når det gjelder pålitelighet, holdbarhet og funksjonalitet.

Fliser som takmateriale: fordeler og ulemper

Funksjoner av produksjonsprosessen

Sammen med stråtak og sivtak er keramiske fliser et av de eldste takmaterialene. Så vi kan trygt si at dens pålitelighet er bekreftet i tusen år. Og selv om moderne produkter er ganske forskjellige fra flisene i det gamle Roma, har de ganske nok fellestrekk.

Teknologien for produksjon av fliser er relativt enkel:

1. Råmateriale. Grunnlaget for materialet er leire, eller rettere sagt, en blanding av forskjellige leire med høy plastisitet. For å forbedre de mekaniske egenskapene tilsettes sand og mineralfyllstoffer, samt myknere, til leiren. Ved produksjon av fargede fliser introduseres mineralfargestoffer i materialets sammensetning.
2. Støping. Separate elementer av et tegltak dannes av leirmassen ved maskinstempling. Ved stempling komprimeres leiren, noe som gjør det mulig å fjerne luft fra flisen og øke styrken.

3. Tørking og steking. De utstemplede delene lufttørkes først og brennes deretter inn ovner ved en temperatur på 1000 °C. I dette tilfellet oppstår keramisering av leire.
4. Etterbehandling. Vanlige fliser etter brenning og avkjøling kan umiddelbart settes i drift. Hvis det er nødvendig å øke fuktighetsmotstanden til materialet eller forbedre de dekorative egenskapene, utføres engobering eller glassering. Samtidig er frontflatene på delene belagt med forbindelser som er motstandsdyktige mot ytre påvirkninger.

Resultatet er et stykke takmateriale med en form som letter montering og god ytelse.

Fordeler med keramisk taktekking

Naturfliser er ganske egnet for å dekke takene på boligbygg, uthus og noen offentlige bygninger. Dette er på grunn av fordelene:

1. Vakkert utseende. Hvis selv for 50 år siden ble fliser valgt for andre kvaliteter, kommer designhensyn i dag på topp. Et tak laget av dette materialet ser veldig stilig ut, spesielt siden både klassiske fargealternativer (nyanser av rødt og brunt) og fargemodeller er tilgjengelige på markedet.

Det er svært viktig at takmaterialet er i harmoni med resten av finishen og med det generelle eksteriøret til bygningen. Likevel er keramiske fliser nesten alltid antikk styling, og det er ganske vanskelig å kombinere det med moderne arkitektoniske elementer.

2. Spenst og holdbarhet. Brent leire er slitesterk, lav fuktighetskapasitet og nesten absolutt kjemisk treghet. Som et resultat kan et tak laget av dette materialet vare mer enn 100 år.

3. Varme- og lydisolering. Tegltaket er ganske tykt og heterogent. Dette gir både en reduksjon i beleggets termiske ledningsevne, og en reduksjon i volumet av eksterne lyder.
4. Miljøvennlighet. For produksjon av keramiske fliser brukes nesten utelukkende naturlige råvarer. Takket være dette avgir ikke taket giftige stoffer og anses med rette som helt trygt.
5. Brannmotstand. Keramisk leire tåler temperaturer opp til 1000 grader. Dette er en gjenværende effektiv beskyttelse av tak og undertakskonstruksjoner mot antennelse under lynnedslag, gnister, fallende brennende greiner, etc.

Fra personlig erfaring kan jeg også legge til at fordelen med dette materialet er den lille størrelsen på enkeltdeler. Med riktig dyktighet kan fliser brukes til å dekke nesten alle takformer, og det vil være relativt lite avfall.

Feil som trenger oppmerksomhet

Akk, blant annet takmateriale kan ikke tegl påberope seg lederskap. Dette forklares med en rekke mangler:

1. Stor vekt. Den spesifikke belastningen fra keramiske fliser kan nå 50–55 kg/m2. Følgelig må både bærekonstruksjonene og fagverkssystemet være laget med en sikkerhetsmargin, noe som fører til at de stiger i pris.

Installasjon av keramiske fliser på takhellinger på 60° eller mer utføres kun med bruk av forsterkede festemidler. Dette forhindrer at materialet sklir under sin egen vekt.

2. Skjørhet. God trykkfasthet av materialet er ledsaget av lav slagfasthet. Som et resultat, med punktstøt (under lasting, installasjon eller drift), sprekker flisen lett.
3. Høy pris. Gjennomsnittsprisen på vanlig materiale starter fra omtrent 800-1000 rubler per kvadratmeter. I tillegg, for montering av taket, er det nødvendig med ytterligere elementer (skøyter, møne- og gesimsstrimler, daler, etc.), som sjelden koster mindre enn 150-200 rubler per stykke.

4. Komplisert installasjon. Å lage et flislagt tak med egne hender er både vanskelig og dyrt. Artikler og videoer gir kun en generell idé om teknologien, så det er bedre å mestre teknikken i praksis.Ideelt sett under veiledning av en erfaren taktekker.

5. Lav tetthet. Den optimale takhellingen for legging av keramiske fliser starter fra 22°. Hvis du legger materialet i en mer slak skråning, vil lekkasjer være uunngåelige. I prinsippet kan du takle dette ved hjelp av termisk isolasjon på underlaget, men det er bedre å bare bruke mer passende produkter.

Som et resultat kan jeg si at keramiske fliser, for å si det mildt, er langt fra universelle. Alt hviler hovedsakelig på økonomi: hvis penger er "rygg mot rygg", er det bedre å velge et annet alternativ. Hvis budsjettet tillater det, og tegltaket passer inn design bygninger, kan du redusere kostnadene litt ved selvmontering.

Taktekking

Materialer og verktøy

Keramisk takbelegg er en ganske kompleks struktur som må monteres i henhold til alle regler. For enheten trenger vi følgende materialer:

Illustrasjon	Materiale til tegltak
	Barer for kasser. Vi bruker en trebjelke med en seksjon på minst 50x50 eller 40x60 mm.
	Vanntettende takmembran.
	Ende teppe. Spesiell vanntetting, som er lagt i stedet for det indre krysset av bakkene. Noen ganger brukes også et dalteppe til å dekorere stedet der skråningen grenser til en vertikal overflate (vegg eller skorstein).
	Figarol - perforert selvklebende tape for ventilasjon av rygger og skøyter.
	Vanlig flis.
	Ytterligere elementer: daler; skøyter; møne detaljer; gesims strimler; endeplanker.
	Festemidler for fliser: selvskruende skruer; plate braketter; wire stang braketter.
	Detaljer for innfesting av takrenna.

Du trenger også et sett med verktøy:

• takhammere;
• elektrisk sag med skive for kutting av keramikk;

• flisetang i flere størrelser for montering av deler;
• skrujern;
• nivå;
• rulett;
• lodd;
• måle ledning;
• konstruksjonsstiftemaskin for å feste vanntetting.

Siden arbeidet utføres i høyden, må vi ta vare på tilgjengeligheten av stiger og hengslede stiger som vi skal bevege oss langs.

Det er også viktig å ha personlig verneutstyr. I det minste - et sikkerhetssystem med et monteringsbelte og en hjelm for å beskytte hodet mot fragmenter av fliser.

Forberedende stadium

Keramiske takstein er svært krevende for kvaliteten på underlaget de er festet på. Det er derfor, for å få et forseglet og holdbart tak, må du være nøye med å forberede takhellingene for installasjon av keramiske fliser.

Illustrasjon	Forberedende stadium
	Installasjon av drypp. For å fjerne kapillærfuktighet som strømmer nedover vanntettingslaget, installerer vi en metallstang - en dropper på de nedre delene av sperrene med selvskruende skruer.
	Diagonal dalkasse. I daler, som på steder med økt risiko for lekkasjer, monterer vi to parallelle diagonale bjelker. De vil tjene som støtte for motgitteret og dalbrettene.
	Legge et dalteppe. Ved de indre leddene i bakken ruller vi ut et dalteppe - et ekstra lag med vanntetting. Det vil gi forsikring mot lekkasje på dette området.
	Vanntettingsinstallasjon. Vi legger vanntetting i bakkene og ruller rullene horisontalt.Vi utfører legging fra takskjegget til mønet, pass på å overlappe den øvre rullen til den nedre innen 100-150 mm. Vi fikser membranen med en stiftemaskin på sperrene.
	Kasse på rygger og skråninger. På toppen av støttekonstruksjonene på takets rygger fyller vi de diagonale stengene til kassen. Til festing bruker vi spiker eller treskruer. På bakkenes plan installerer vi vertikale stenger som presser vanntettingen mot sperrene og tjener som støtte for motgitteret under flisene.
	Det viktigste motgitteret. På tvers av de vertikale og diagonale stengene fyller vi motgitteret, som takmaterialet skal festes på. Strukturelle elementer fjernes strengt horisontalt. Stigningen på motgitteret bestemmes av avstanden mellom festehullene på flisene.
	Endovanya motgitter. I dalene installerer vi ekstra stenger av motgitteret, som vil gi større stivhet av rammen. På grunn av disse stengene vil dalbrettet og flisene holde seg sterkere.
	Montering av dalbrettet. Det legges et brett i dalen, som skal sikre vannføringen. Delen festes til kassen med selvskruende skruer i øvre og nedre del. Når du setter sammen et brett fra flere deler, stables de med en overlapping på minst 100 mm.
	Dalsel. For å forhindre at støv og fuktighet kommer inn i plassen under taket, limer vi et porøst polymerforseglingstape på kantene av dalbrettet.
	Montering av fester for takrenna. Vi fester braketter for takrennen til den nedre bjelken på kassen over dråperen. Under installasjonen bøyer vi brakettene på en slik måte at det installerte systemet får en helling mot mottakstrakten.

Selvfølgelig er denne instruksjonen ikke et dogme: utformingen av kassen og vanntettingssystemet kan avvike fra den foreslåtte.Men dette er tilfellet når det er verdt å eksperimentere bare hvis du har nok erfaring til å evaluere konsekvensene av en bestemt endring i prosjektet.

Montering av fliser

Selve leggingen av keramiske fliser krever nøyaktighet og maksimal presisjon. Den enkleste måten å fikse det på er med selvskruende skruer gjennom de teknologiske hullene, men noen ganger brukes også spesielle braketter for festing.

Illustrasjon	Monteringsoperasjon
	Montering av første gavlflis. På pedimentet til høyre installerer vi den første flisen med et gap på omtrent 100 mm fra frontplaten. Ved montering kan det være nødvendig å fjerne støttepiggen fra innsiden - slå den ned med en hammer.
	Kolonneoppsett. Med fokus på den første flisen markerer vi søylene horisontalt (oftest er trinnet omtrent 30 cm). Med en merkesnor overfører vi merker til kassen langs hele skråningen.
	Legger den første raden. Vi legger ut den første horisontale raden med fliser, og kontrollerer plasseringen av hver tredje del med et nivå og et målebånd.
	Fiksering av første rad. Vi fikser hver flis i den første raden med en selvskruende skrue, og skru den inn i et forhåndsboret hull.
	Legging og innfesting av gavlsøyle. Etter å ha lagt ut og fikset den første raden, går vi videre til gavlsøylen. Vi legger flisene og fester hver del til motgitteret med to selvskruende skruer.
	Montering av takstein. Når vi beveger oss fra høyre til venstre og fra bunn til topp, dekker vi bakkene med fliser. Vi fikser delene med selvskruende skruer, og glem ikke å sjekke hvor jevnt de er lagt.
	Kapping og feste av fliser i daler. For å dekke dalrenna skjærer vi flisene diagonalt. Ved trimming må du passe på at avstanden mellom kantene på de sammenføyde flisene langs renneaksen er minst 15 mm.Hvis delene er sammenføyd nesten tett, vil ikke dalbrettet gi effektiv drenering, og fuktighet vil stagnere innvendig.
	Montering av ryggraden. For å designe det ytre krysset til bakkene - mønet - installerer vi mønebrettet på støttebrakettene. Vi velger høyden på brakettene på en slik måte at gapet mellom den øvre kanten av ryggraden og den nedre kanten av ryggflisene er minst 10 mm. En mønebjelke er også festet ved hjelp av en lignende teknologi.
	Festedeler langs mønet. Vi kutter flisene langs mønet diagonalt og fester dem med klemmer. Vi legger den ene kanten av klemmen på flisen, hvoretter vi strekker trådfestene under ryggraden og fester den med en selvskruende skrue.
	Møneventilasjon. På toppen av ryggraden legger vi figarol med perforerte innlegg. Vi fester materialet med en stiftemaskin og limer det langs kantene til vanlige fliser.
	Montering av spinalflisene. Vi fikser den nedre spinalflisen med en selvskruende skrue. Vi fikser følgende deler av mønet med spesielle klemmer, som er installert på mønebrettet over ventilasjonsmaterialet.
	Hip dekorasjon. Vi installerer en trekantet hoftepute på to braketter festet i en vinkel på 90 °.
	Skøyteventilasjon. På mønebjelken, så vel som på takets rygger, legger vi figarol med ventilasjon. Vi lukker enden med et perforert overlegg, som vil beskytte plassen under møneflisene mot å blåse støv, rusk og regndråper.
	Hesteflis. Vi fikser flisene på mønebjelken, fester den med metallklemmer.
	Rørtilkobling vanntetting. På steder med kryss med vertikale overflater limer vi vanntettingsmateriale. Rull vanntettingen forsiktig med en rulle.
	Montering av koblingsstenger. Vi presser den øvre kanten av vanntettingen med en metallstang, som vi installerer på ankeret. Vi behandler installasjonsstedet til koblingsstangen med silikonforsegling.

Dette er den vanligste metoden for å installere keramiske tak. I noen tilfeller kan andre teknikker brukes, men for en start er det ønskelig å mestre den "klassiske" teknologien.

Konklusjon

Keramiske fliser er vakre og holdbare, men samtidig dyre og vanskelige å installere materiale. For å takle det, er det tilrådelig ikke bare å lese tipsene som er gitt og studere videoen i denne artikkelen, men også å øve. I tillegg kan nybegynnere (og ikke bare) mestere alltid få råd ved å stille et spørsmål i kommentarfeltet.

Har artikkelen hjulpet deg?