Hvordan dekke et tak med en metallflis med egne hender i 10 trinn

Det er vanskelig å argumentere med det faktum at et tak dekket med metallfliser ufrivillig tiltrekker øyet med sin skjønnhet og konsisitet av former. Med et slikt tak ser huset pent og samtidig solid ut.

Nå er de fleste eiere sikre på at bare fagfolk kan montere en slik skjønnhet, jeg innrømmer, jeg trodde det også, men ved nærmere undersøkelse viste alt seg å ikke være så skummelt, og i denne artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du skal dekke taket med metallfliser. meg selv, uten å ty til tjenestene til dyre mestere. Og for å gjøre det lettere for deg å forstå, delte jeg historien min inn i 10 betingede trinn.

Grundig forberedelse er nøkkelen til suksess for enhver bedrift.

Det er ingen hemmelighet at prisen på et slikt tak er langt fra barnslig, i gjennomsnitt starter kostnaden for 1 m² dekning fra 1000 rubler, hvorav nesten halvparten går til å betale for håndverkernes arbeid. Her tenker du ufrivillig, er instruksen så komplisert å betale så mye?

Installasjonsteknologiene for skifer- og metallfliser er noe like. Men installasjonen av nymotens fliser har mange små nyanser, som hver må være oppmerksom.

Før du dekker taket med en metallflis med egne hender, må du først velge denne flisen. Regn deretter ut hvor mye materiale du trenger å kjøpe. Og sørg for å forberede verktøyet, fordi en baufil og en hammer vil ikke gjøre her.

Kort om valg av materiale

Hvis "bestefar"-skiferen er nesten den samme overalt, skiller flisen seg i konfigurasjon og, enda viktigere, i kvaliteten på polymerbelegget. Holdbarheten til taket ditt og selvfølgelig kostnadene avhenger av det.

De aller fleste produsenter av dette produktet tar som basis galvanisert kaldvalset stålplate med en tykkelse på 0,45 - 0,50 mm.Faktisk er dette det samme profilerte arket, bare bøyd annerledes og med et bredere utvalg av etterbehandling av beskyttende belegg.

De vanligste typene polymerbelegg for metallfliser
Belegg type	Generelle egenskaper ved belegget
Polyester med blank finish	I noen kilder kalles dette blanke belegget også polyester. Polyester har den rimeligste kostnaden, holder ultrafiolett godt, men tykkelsen er bare 25 - 30 mikron. Derfor etterlater den mekaniske styrken til belegget mye å være ønsket. Polyester kan skade selv et tykt lag med snø, for ikke å nevne en falt gren.
Matt polyester	Her starter lagtykkelsen allerede fra henholdsvis 35 mikron, og styrken til matt polyester er en størrelsesorden høyere. Den eneste ulempen er at fargeområdet til materialet er ganske dårlig.
Pural	Slitesterkt og ganske vakkert materiale med en tykkelse på 50 mikron. Hovedkomponenten i belegget er polyuretan med tilsetning av polyamid, som gir en unik motstand mot plutselige endringer i temperaturen.
Plastisol	Plastisol regnes fortjent som en klassiker i sjangeren. Beleggtykkelsen når 200 mikron. Grunnlaget for plastisol er polyvinylklorid, på den ene siden gir PVC høy mekanisk styrke, og på den andre siden kan plastisol endre farge, med andre ord blekne av sollys. I tillegg, på grunn av tilstedeværelsen av polyvinylklorid i noen land, ble plastisol forbudt, selv om disse forbudene ikke påvirket oss.
Polydifluoritt	Det siste innen mote, et moderne belegg med et bredt spekter av farger og unike egenskaper for motstand mot alt som kan true taket ditt.Belegget består av 80 % polyvinylfluorid og 20 % akrylharpiks. Alt om dette produktet er bra, men prisen er astronomisk.

Det er mange konfigurasjonsmuligheter nå, og hver produsent berømmer sin egen versjon. Hvor mye jeg sammenlignet, avhenger styrken på arket av dybden på bølgen, ofte varierer den fra 22 til 78 mm.

Det antas at jo dypere bølgen er, jo mer stabilt vil taket være. Men på den annen side, hvis bølgen er for høy, opplever forsenkningene en større belastning og det beskyttende laget slites raskere ut der. Som et resultat kom jeg til den konklusjonen at den optimale bølgedybden bør være omtrent 40 - 50 mm.

Bredden på arket er begrenset av utstyrets evner, det vil si dimensjonene til tromlene med utskrifter på transportøren, vanligvis svinger den rundt 1 m og ofte kan disse parametrene ikke påvirkes.

Men lengden kan nå 8m. Hvis det tidligere for det meste var strengt faste dimensjoner, introduserer nå mer avanserte produsenter tjenesten for å lage ark på bestilling i henhold til lengden din, og i noen tilfeller kan de til og med lage et materialmønster i henhold til formen på taket ditt.

Hvis du bestemmer deg for å dekke taket med en metallflis med egne hender, er det bedre å ikke ta på seg komplekse flernivåstrukturer, spesielt de som har halvsirkelformede buer og forskjellige ødelagte overganger. Det maksimale som en amatør uten erfaring er i stand til er et standard gaveltak med loftsvindu, selv om ingenting er umulig for en kreativ person med hender og hode.

Materialberegning

Hvert tak har selvfølgelig individuelle dimensjoner, så jeg vil for eksempel ta gjennomsnittsberegningen av et enkelt sadeltak med størrelsen på hver skråning 8m bred (avstand langs kanten av skråningen) og 4,5m lang (avstand fra skråningsskjæringen) til ryggen):

• Vi måler lengden langs sperrene, det vil si fra mønet til kanten av sperrebenet, hvoretter vi legger til 50 - 70 mm til denne verdien (ulike modeller av fliser kommer med forskjellige overheng, så les den medfølgende dokumentasjonen);
• For å finne ut antall rader, må du dele bredden på skråningen med den nyttige bredden på arket, bredden på skråningen måles langs ryggen. Det er en nyttig arkbredde og en total arkbredde, disse dataene er også angitt i dokumentene.
  Hvis vi har en mønelengde på 8 m, og en nyttig arkbredde, for eksempel 1,1 m, får vi til slutt 7,27 rader (8: 1,1 = 7,27). Logisk sett må du runde opp, henholdsvis, du må legge 8 rader;
• Selvfølgelig er det bedre å bestille et enkelt ark langs skråningen, fordi jo færre ledd, jo sterkere er taket, og det er lettere å fikse det. Men transport av lange ark er mye dyrere, så 2,95m regnes som den mest populære størrelsen.
  I henhold til tilstanden til oppgaven vår er lengden på sperrebenet 4,5 m, vi legger til en arkavgang på 0,07 m, pluss en overlapping i krysset mellom ark på 0,15 m, og vi får 4,72 m (4,5 + 0,07) + 0,15 = 4,72). Det viser seg at ett ark i skråningen vil være solid (2,95 m), og det andre må kuttes;
• Basert på disse beregningene har vi 16 ark for hver skråning (8x2 = 16). Og siden taket vårt er gavl, trenger du bare 32 plater metallfliser med en brukbar bredde på 1,1 m og en lengde på 2,95 m.

Hvis taket har asymmetriske skråninger eller det er mer enn 2 av disse skråningene, må beregninger utføres separat for hver helning og så skal alt legges sammen.

Verktøy

Nedenfor vil jeg gi en anbefalt liste over verktøy som brukes til profesjonell installasjon av metalltak:

• Skjæring av elektriske sakser;
• Munnstykke på en bor for kutting av metall;
• Manuelle skjæresakser for metall;
• Standard spaksaks for metall, kan være høyre, venstre og rett;
• For installasjon av beslag trenger du en tang "korrugering";
• Byggepistol for tetningsmasse;
• Enhet for jevn bøying av metallstrimler "Strip bender";
• Hvis montering på nagler er planlagt, er det nødvendig med klinketang;
• Konstruksjon stiftemaskin;
• Montering kniv;
• Justerbar mal for montering av støttekassen;
• Rulett;
• Snor for å slå nivået;
• Skrutrekker med dyser for forskjellige typer selvskruende skruer;
• Hvis isolasjon er planlagt, trenger du også en kniv for å kutte termisk isolasjon.

Bruk av en kvern for å kutte ark er strengt forbudt. Det gir ikke bare et fillete kutt, men "svier" også kantene på polymerbelegget. Som et resultat, på steder med kutt, begynner metallet å ruste veldig snart.

Takmontering i 10 trinn

Generelt er det 2 typer taktekking, isolert og kaldt. De skiller seg bare i nærvær eller fravær av isolasjon.. Og siden det er litt vanskeligere å montere et isolert tak, vil vi vurdere akkurat dette alternativet.

Trinn nummer 1: installasjon av vanntetting

• Vanntetting begynner å bli montert fra de såkalte dalene, hvis noen ("daler" er den interne forbindelsen til to tilstøtende takhellinger). En rull med vanntetting rulles fra topp til bunn til full lengde daler, naturligvis med overlapping på begge tilstøtende takhellinger;
• Etter det rulles båndet til vanntettingsmembranen ut horisontalt over hele taket. Du må flytte fra kanten av taket til mønet, igjen med en overlapping;

• Mellom sperrene skal vanntettingen synke litt 10 - 20 mm, ikke mer. Og overlappingene mellom båndene til vanntettingsmembranen limes med et spesielt selvklebende tape;
• Ovenfra, til sperrene, er lerretet festet med en trestang 50x50 mm. Jeg anbefaler ikke å ta tynnere planker, fordi du dekker taket i mer enn én dag, og jo tykkere plankene i kassen er, desto mer pålitelig blir konstruksjonen din. Men husk, 50 mm er maksimum, lamellene bør ikke være bredere enn selve sperrene;

Trinn nummer 2: installasjon av kassen

Ikke glem at alle trekonstruksjonselementer må behandles med en kompleks beskyttende sammensetning. Det gir ingen mening å lage slike komposisjoner på egen hånd nå, fordi prisen på fabrikkimpregnering er ganske akseptabel, og kvaliteten deres, sammenlignet med hjemmelagde produkter, er uforholdsmessig høyere.

• Montering av dreiebenken under taket begynner med å spikre to identiske stenger 50x100 mm horisontalt langs kanten av sperrene. Stengene er stablet oppå hverandre. Legg merke til at kanten av taket er dannet nøyaktig fra 2 barer, hvis du tar 1 bar 100x100 mm, er det en mulighet for at den vil bli ledet av endringer i fuktighet og temperatur;

• Videre må vanntettingen bringes ut over brettene, med andre ord, pakk de nedfelte stengene med et vanntettingsark, som vist i diagrammet. Selv om lerretet ikke trenger å fikses, vil vi fikse det senere;
• På toppen av 50x50 mm stangen som er stappet av oss, er en kasse fra en 32x100 mm plate horisontalt stappet, kassestigningen velges i henhold til bølgelengden på metallflismodellen du har valgt;

• Her er det veldig viktig å vedlikeholde kassetrinnet nøyaktig, så hver planke er fylt i henhold til malen. Profesjonelle bruker en justerbar mal, amatører, for ikke å bruke penger på et verktøy, ta bare en bar og kjør 2 nelliker inn i den i riktig avstand;

• På mønet er 2 lekter av kassen rumpepakket i hver skråning, så vår møne er lukket på begge sider med 200 mm planker.

Trinn nummer 3: ordne dalen

• Hvis en dal er gitt på taket ditt, men arrangementet av taket begynner med denne sektoren. Det er en nedre og øvre dal. De nedre stengene anses å fungere, vann renner ned denne rennen;
• Monteringen av dalplankene utføres nedenfra og opp med en overlapping på ca 100 mm. Metallet er festet til kassen langs kanten med selvskruende skruer, og overlappingene mellom tilstøtende ark er smurt med tetningsmiddel;

• Metallstripene i den øvre dalen er montert etter arrangementet av taket og er festet til skruene i den øvre bølgen av takplaten;

Personlig foretrakk jeg å ikke installere den øvre dalen i det hele tatt. Faktum er at dette elementet er rent dekorativt, pluss om høsten er løvverk tilstoppet under den øvre dalen, og det er veldig vanskelig å rense det derfra.

Trinn nummer 4: hvordan gå rundt skorsteinen

• Koblingslistene festes til skorsteinen først. Du bør starte fra den nederste linjen, så går sidestengene lenger og den øverste installeres sist;
• Den nedre koblingsstangen er utstyrt med en såkalt slips.Et slips er et vanlig glatt ark med en flens, langs hvilken vann, som vil renne gjennom røret og uunngåelig faller under taktekkingen, renner inn i dreneringsrennen eller den nærmeste dalen, slik at slipsen kan være ganske stor, minst halvparten av størrelsen på skråningen;

• For at de tilstøtende stripene skal passe tett med skorsteinsstammen, bøyes små sider på arkene ovenfra, deretter må disse sidene gå inn i sporene som vi vil kutte langs omkretsen av skorsteinen;
• For å kutte jevne spor, påføres først hver flensstang på installasjonsstedet og en linje tegnes langs den øvre kanten med en markør;

• For å kutte en jevn strobe, er det best å bruke en kvern med en skive med stor diameter. Stroben kuttes ut langs hele omkretsen av skorsteinen i samsvar med markeringene, dybden er laget i henhold til dimensjonene til den buede siden;
• Du vil ha mye støv fra kvernen, så etter at du har kuttet stroben, må du rengjøre den med en myk børste, skylle godt med vann og vente til alt tørker, ellers vil tetningsmassen ikke ta godt på en våt og skitten overflate;

• Nå settes flenssektorene inn én etter én. Hver sektor er forseglet med en varmebestandig fugemasse i en strobe kuttet av oss. Og etter det er det festet med skruer på en trekasse;

• Etter å ha festet alle flenssektorene til kassen, må du gå gjennom alle problemområdene igjen og belegge dem med tetningsmasse. Området der taket grenser til skorsteinen er det mest sårbare stedet for lekkasjer;

• Ark av hovedbelegget er allerede montert på toppen av flensen, og etter at installasjonen er fullført, er en annen øvre flens installert. Hvis røret ikke er belagt med metall, er teknologien for å installere den øvre flensen lik den jeg allerede har beskrevet ovenfor, bare den nedre stangen her går uten bånd. På et rør belagt med et profilert ark er flensen festet uten tetningsmiddel, bare på selvskruende skruer eller nagler.

Trinn nummer 5: installering av armaturer for avløpet og installering av gesimsstripen

• På et slikt tak er skur for avløp installert allerede før installasjonen av hovedbelegget. Selve avløpet skal gå med en helning på ca 3 mm per 1 lineær meter. For ikke å måle hver stolpe separat, er de merket på en gang, nummerert og deretter bøyd;

• Det er best å bøye takrenneholderne med en stripebender, i dette verktøyet settes den ønskede vinkelen umiddelbart. Selvfølgelig, hjemme kan du bruke en skrustikke og en hammer, men det vil ta 5 ganger mer tid;
• Stripene til holderne er festet til de ekstreme sammenkoblede lektene i kassen med selvskruende skruer, med et trinn på en halv meter. Her, vær forsiktig med nummereringen av plankene, den minste feil kan slå ned helningsvinkelen og da vil vannet stadig stagnere i rennen, og enda verre vil søppel samle seg;

• Nå må du bestemme hvor du vil ha utløpstrakten, og kutte et V-formet hull for utløpstrakten i avløpet med en baufil;

• Holderne har spesielle kroker for å feste takrennen, når du setter sluket inn i holderne bøyes disse krokene og holder godt fast i rennen.Plugger monteres på endene av takrennene. Avløpstrakten har flere kroker, den settes på rennen nedenfra, hvoretter krokene bøyes i kantene av rennen;

• Rennene settes inn i hverandre og kobles sammen med en overlapping. For at krysset skal holde fast og ikke lekke, settes en halvsirkelformet brakett med en gummitetning på den nedenfra, det er låser på slike braketter som klikker på plass og er festet med en tunge;
• En gesimslist er montert på toppen av rennen, som skal overlappe kanten av avløpet; for pålitelighet er en slik tilkobling laget med en krok. Den øvre delen av planken er festet med selvskruende skruer på kassen, hvoretter kanten av vanntettingsarket påføres og limes til den. Som et resultat, selv om vann siver under taket, renner det rett og slett ned vanntettingsplaten ned i rennen.

• Hvis taket har en imponerende størrelse, er det fornuftig å installere skillevegger og vanntrykkdempere på de mest problematiske stedene i avløpet, slik at vannet under en regnstorm ikke renner over kanten av avløpet;

Trinn nummer 6: installasjon av metallplater

• På komplekse tak, før du løfter arkene opp, må de kuttes ut på bakken. For å gjøre dette legges arket på en solid base, merkes og kuttes. Naturligvis, med en metalltykkelse på en halv millimeter, bør kantene på kuttene ikke i noe tilfelle stå ubeskyttet, korrosjon "spiser" dem veldig raskt;
• For å beskytte kantene kan du bruke en spesiell maling i spraybokser, som produsentene tilbyr, men jeg tror at dette er en ekstra "pumping" av penger fra kjøperen, så når jeg skal kutte en metallflis, setter jeg en krukke med alkyd-uretanlakk ved siden av for utendørs bruk arbeid, og etter kutting dekker jeg umiddelbart kanten av arket med en børste. Hvis lakken bare brukes til disse formålene, er en liten krukke nok til å behandle skjøtene på et stort tak;

• Plater av metallfliser er en ganske skjør ting, med en slik tykkelse av metall og dimensjoner er de veldig enkle å skade eller bøye, så materialet må løftes opp på taket veldig forsiktig. Den enkleste måten er å legge 2 eller 3 lange stokker fra bakken til taket og flytte arkene opp langs dem.

Selv om denne artikkelen handler om hvordan du kan dekke taket med en metallflis med egne hender, trenger du ikke å forstå alt så bokstavelig. Ærlig talt har jeg ennå ikke sett noen på egen hånd takle en slik oppgave. Ideelt sett trenger du tre assistenter til, deres profesjonalitet spiller ingen spesiell rolle, det viktigste er at det er noen å støtte og tjene.

• Som jeg allerede har sagt, er det mye lettere å jobbe når lengden på arkene er lik lengden på takhellingen, i dette tilfellet er det første arket på linje langs mønet og langs kanten av taket, hvoretter det er festet med selvskruende skruer;

• Alle selvskruende skruer som brukes til montering av metalltak skal være med trykkskiver, ofte er fargen på skruehodene tilpasset fargen på taket. Når du fester ark, drives selvskruende skruer gjennom bølgen, i et sjakkbrettmønster, inn i den nedre delen av bølgen;

• I forskjellige modeller av metallfliser kan platesammenføyningssystemet være forskjellig, men generelt sett overlappes platene;
• Korte ark monteres litt annerledes enn lange, leggingen deres utføres i henhold til batchprinsippet. Det vil si at 3 ark fra kanten av taket monteres først. Deretter er neste rad festet over dem, dette vil bli ansett som en pakke. Nå flytter du til siden og begynner også å legge den andre pakken med ark og så videre til du syr opp hele taket;

Uansett hvor hardt du prøver, må du i alle fall tråkke på og gå langs de allerede monterte arkene. Husk at metallet er tynt, og dette bør gjøres veldig nøye. Skoene skal være myke, føttene skal bare plasseres på den nedre kanten av bølgen, og det er ønskelig å falle på lektene til kassen, deres plassering er lett å bestemme med selvskruende skruer.

• Det er ofte vanskelig for nybegynnere å jobbe med en skrutrekker, eller rettere sagt, ikke engang med selve verktøyet, men med nivået på strammeskruene. I dette tilfellet er det viktig å finne en mellomting, det er umulig å knuse eller stramme skruene. Det er ingen spesielle anbefalinger her, du trenger bare å fylle hånden.

Trinn 7: Montering av møne og endeskinner

• Ryggestenger er halvsirkelformede og trekantede. Fra driftssynspunktet er det ikke mye forskjell på dem, men det antas at halvsirkelformede planker ser bedre ut, og de koster mer;
• Fra endene lukkes halvsirkelformede mønelister med plugger. Plugger er på sin side også rette og halvsirkelformede, i dette tilfellet brukes halvsirkelformede plugger på telttak, og rette på standardtak;

• Uansett hvilke plugger du velger, er de festet med selvskruende skruer.Det vil si, bøy festetappene på pluggen i 90º, sett den inn i enden av stangen og fest den med en selvskruende skrue eller nagle;
• Først fester du bare stangen til mønet og legger en møneforsegling under den, den er valgt for arkkonfigurasjonen. Selve mønestangen er skrudd til arkene av metallfliser med selvskruende skruer, du må feste den gjennom en bølge;

• Spesielle endelister er montert på endene av takskråningene. Ovenfra vikles de under mønestangen og festes umiddelbart med en selvskruende skrue. Deretter, langs hele lengden, festes de med takskruer med samme stigning som platene med metallfliser.

Trinn #8:. montering av ventilasjon og antenneuttak på taket

Ikke et eneste moderne tak kan klare seg uten installasjon av kloakk, ventilasjon og antenneuttak på det. Installasjonsteknologien til slike strukturer er generelt lik.

Det vanskeligste er installasjonen av et kloakkrør (et kloakkrør kalles et kloakkventilasjonsrør).

• Alle slike utganger er montert på den øvre toppen av bølgen. I settet med et slikt overlegg er det en papirmal som tjener til å markere basen som dette overlegget vil krasje inn i. Du trenger bare å ta denne malen, sette den på toppen av bølgen og skissere den med en markør;
• Etter det, ta en saks for metall og kutt et jevnt hull i taket, ikke glem å lakke kantene på hullet;

• Videre foreskriver instruksjonen å fjerne metallflisarket og merke og skjære et lignende hull i vanntettingsarket langs den indre kanten av den nedre forseglingen og kutte det med en kniv;
• Nå må du sjenerøst smøre kantene på tetningsmassen med tetningsmasse, bringe den under vanntettingen, bøye festestripene og skru disse stripene til takkassen med selvskruende skruer. Etter det settes metallplaten på plass;
• Selv om når jeg ble møtt med behovet for å installere et vifteuttak, fjernet jeg ikke arket helt. Etter at vinduet i metallplaten var kuttet ut, merket jeg og skar ut vinduet i vanntettingen, og så kuttet jeg av de fleste festelistene på tetningsmassen og festet tetningsmassen ikke på toppen av kassen, men på enden av lagerlistene. Selvfølgelig måtte jeg tulle, men det var ikke nødvendig å fjerne arket med metallfliser helt;

• På takhellinger med store arealer er det nødvendig å utstyre ventilasjon under tak. Det er litt enklere å installere enn en vifte. Her trenger du bare å kutte et vindu i en metallplate i henhold til malen, smøre kantene på foringen med tetningsmidler og skru denne foringen til taket med selvskruende skruer. Siden ventilasjonen er under taket, er det ikke nødvendig å berøre vanntettingsarket;
• Antenneutgangen er omtrent den samme. Her må vanntettingen selvfølgelig perforeres, men et vifterør med en diameter på ca. 100 mm er én ting, og et tynt rør for å installere en antenneutgang er noe helt annet.

Trinn nummer 9: vi monterer snøholderen og gangveiene på taket

I det meste av stormakten vår er store snøfall om vinteren ikke uvanlig, og på tak med seriøs firkant er det behov for å montere snøholdere.

De er to parallelle metallrør montert på flere vertikale plater.

• Bærestengene til snøholderne er installert på den nedre delen av bølgen og festet med flere boltskruer. For å gjøre dette må du forhåndsbore flere hull for boltskruer i takplatene;
• Lagerlister er installert på gummipakninger, gjennom hvilke boltskruene er skrudd inn i taket;
• På det siste trinnet av installasjonen settes profilrør inn og festes i spesielle hull i bærestengene. Selve snøholderen kan bygges opp så lenge du vil;

• Siden taket vanligvis er ganske bratt og glatt, er spesielle overgangsbroer med justerbar helningsvinkel montert på det for sikker bevegelse. Installasjonen av slike broer ligner på installasjonen av snøholdere.
• Den eneste forskjellen er at styreskinnene er festet både til taket og til selve broen, hvoretter ønsket helningsvinkel settes og strukturen til slutt fikseres.

Trinn nummer 10: arrangement av isolasjon

• For å isolere taket brukes bomullsplater av termisk isolasjon, i dette tilfellet er basaltull best egnet. Ikke forveksle bomullsplater og bomullsmatter. Plater har en tett struktur og klare former, og matter er en myk isolasjon. De fleste av dere har sikkert sett glassull, så dette er et eksempel på en bomullsmatte;
• Plater må kuttes 2 - 3 cm bredere enn avstanden mellom sperrene. Dette gjøres slik at isolasjonen sitter tett mellom sperrebeina;

• Videre strekkes en dampsperremembran over isolasjonen og festes til sperrene med en stiftemaskin, den er nødvendig slik at bomullsplatene ikke absorberer fuktighet;
• Husk at slike membraner lar damp passere i bare én retning, da det er tilsvarende merker på selve membranen. I dette tilfellet bør retningen for dampbevegelse være fra ovnen til rommet. Ellers, siden vi har installert vanntetting på toppen av isolasjonen, vil det samle seg fukt i bomullsplatene og de vil til slutt bli ubrukelige;

• Det indre loftet kan kles med hvilket som helst passende materiale. Oftest velger eierne mellom klaffe, kryssfiner og gips.

Konklusjon

Jeg prøvde å beskrive så detaljert som mulig hvordan man dekker taket riktig med metallfliser. Bildene og videoene i denne artikkelen viser vanskelighetene ved denne prosessen. Hvis du etter å ha sett har noen spørsmål, skriv dem i kommentarene, så snakker vi.

Har artikkelen hjulpet deg?