Hilsen, kamerater! I dag må vi bli kjent med det grunnleggende om å bygge trapper. Vi vil studere de regulatoriske kravene til enheten deres, finne ut de optimale dimensjonene til marsjen og et eget trinn. I tillegg skal jeg vise og fortelle hvordan utetrappa til loftet i huset mitt er ordnet.
Reguleringskrav
trapp
Reglene for utforming av trapper i boligbygg påvirkes på en eller annen måte i tre dokumenter:
- SNiP 2.08.01-89dedikert til design av boligbygg;
- SNiP 21-01-97regulering av brannsikkerheten til bygninger;
- GOST 9818. Den beskriver kravene til produksjon av armert betongmarsjer for boligbygg, men kravene i dokumentet til dimensjoner på marsjer og trinn vil være nyttige også i vårt tilfelle.
For leserens bekvemmelighet vil jeg oppsummere alle kravene som er relevante for oss i en generell liste.
- Antall trinn i en mars bør det ikke være mindre enn 3 og mer enn 18;
- Minste marsjbredde i et privat hus er 900 mm;
- marshelling bør ikke være mer enn 1:1 (det vil si at den maksimale helningsvinkelen er 45 grader til horisonten);
- Minimum mønsterbredde (horisontal trinnplattform) - 25 centimeter;
- Maks trinnhøyde - 22 cm;
- Landingsbredde bør være minst lik bredden på marsjene. Hvis en rett loftstrapp er revet fra hverandre av en horisontal plattform, må lengden på denne marsjen være minst en meter;
Kravet til tomtens lengde er knyttet til sikkerhet. En plattform av tilstrekkelig størrelse lar deg stoppe hvis du faller og unngå alvorlig skade.
- Veggene som trappen grenser til skal være glatte. Varmeapparater, lamper og annet utstyr kan kun monteres i nisjer. Gjenstander som stikker utover veggens plan er i stand til å holde tilbake beboere i huset i tilfelle hasteevakuering.
Et spesielt tilfelle
Det er et par tilleggskrav til tretrapper. De er angitt i SNiP II-25-80:
- Vinkel mot horisonten bør ikke være mer enn 40 grader (helling 1: 1,25);
- For å lage trapper, dybler og andre konstruksjonselementer som er under stor driftsbelastning eller er utsatt for stor slitasje, skal det benyttes hardt hardtre (eik, bøk, ask). For andre trekonstruksjonselementer foretrekkes bartre;
Trinn av furu, gran og gran slites ikke bare raskt. De har fortsatt bulker fra hæler (primært fra stiletter for damer). Dette bryter det beskyttende laget av lakk, og belegget begynner å flasse av.
- Skrå og knuter forbudt. Trefuktigheten bør ikke overstige 12 %. Bergarter som ikke er motstandsdyktige mot forfall må behandles med et antiseptisk middel.
gjerder
Krav til gjerdetrapper i et privat hus er fastsatt i SNiP 31-02-2001. Her er en kort liste over dem:
- Rekkverksdesign må være kontinuerlig (uten brudd i horisontale seksjoner);
- Fektestyrke bør tillate den å tåle en kontinuerlig belastning på 30 kgf uten deformasjon;
- Minimum rekkverkshøyde - 900 mm, og med en stigehøyde på mer enn 6 meter - 1 meter;
- Maksimal avstand mellom rekkverksstolper (rekkverk) ved trapp over halvannen meter - 12 cm Kravet er spesielt viktig dersom det er eller planlegger barn i huset.
Ergonomi
Nå - noen få ord om bekvemmelighet.
Det beste alternativet med tanke på ergonomi er en rett marsj med et forhold mellom slitebanebredde og trinnhøyde på 2: 1.Samtidig, ideelt sett, bør bredden på slitebanen ikke være mindre enn lengden på foten i sko (for en person over gjennomsnittlig høyde - ca 30 cm).
Med en optimal trinnbredde på 30 cm er den mest praktiske stigerørhøyden 150 mm.
En spiraltrapp (intern og ekstern) lar deg spare plass betydelig. Men det er ekstremt upraktisk når du transporterer store gjenstander (møbler, gips, kryssfiner, etc.). Da jeg var ferdig med loftet, måtte jeg løfte alt det klumpete byggematerialet på tau gjennom balkongrekkverket.
Minimumsbredden på en spiraltrapp er en meter, den optimale er 1,2 meter. Det bør være bredere enn en rett linje fordi delen av trinnet nær støttesøylen har en for smal slitebane som ikke lar deg sette foten på den. Denne funksjonen, med en bredde på 90 cm eller mindre, vil ikke tillate to beboere i huset som beveger seg i motsatte retninger å spre seg.
Bredden på de kileformede opprullingstrinnene ved svingen mellom stegene skal være minst 10 cm i den smale delen og 26 cm i midten av svingen.
For å øke skråningen, mens du opprettholder den relative brukervennligheten, lar "and trinn" stigen. Trappenes trinn er ikke symmetriske: halvparten av slitebanen har en stor bredde, som lar deg plassere foten komfortabelt, og den andre halvdelen er mindre for ikke å forstyrre å bære den andre foten til neste trinn.
materialer
Med tretrapper er alt klart: anbefalinger for valg av tre er utvetydig gitt av SNiP II-25-80.Og hva er bedre å bygge utendørs trapper?
Trapp til loftet, som kombinerer lave kostnader og maksimal holdbarhet, er en stålramme med armert betongtrinn. Armeringen er plassert i en ramme sveiset fra et hjørne, en forskaling er bundet opp nedenfra (et ark med laminert kryssfiner kuttet til størrelsen på trinnet), og trinnet helles med betong. Vanligvis legges fliser oppå den satte betongen.
Bruk fliser med ru overflate som trinndekke. Blanke fliser i regn og snø vil bli glatte.
Alternative løsninger for gatetrapper:
- Kryssfiner impregnert med tørkeolje. Impregnering utføres to ganger uten mellomtørking. Tørkende olje må først varmes opp i et vannbad: deretter vil den trenge dypere inn i trestrukturen;
- bakelitt kryssfiner. Takket være liming med bakelittlakk er den absolutt motstandsdyktig mot fuktighet.
Bakelitt kryssfiner er en sjeldenhet i jernvareforretninger. I tillegg avskrekker den høye prisen det: et ark 21 mm tykt vil koste 5000 eller mer rubler. En mellomløsning er trinn laget av laminert kryssfiner med impregnering av endene med tørkeolje.
Min erfaring
I mitt hus ble loftsetasjen bygget oppå plategulvet i stedet for kaldloftet. For å unngå problemer med å forsterke platene rundt åpningen, ble det besluttet å gjøre trappen utvendig; den begrensede plassen på forplassen dikterte skruedesignet. Her er utseendet og beskrivelsen av hovednodene til trappen.
| Bilde | Knute |
 | Utgangspunkt: forsterket fundament ca en halv meter dyp.Den sentrale søylen til trappen er installert på fundamentet med en plattform sveiset til den fra et ark 5 mm tykt, forsterket med fire skjerf og festet med ankere. |
 | støtteinnlegg: 108mm tykt stålrør. For å beskytte mot korrosjon er den malt med PF-115 alkydmaling over GF-021 grunning. |
 | trinnramme: satt sammen fra et hjørne 25x25 mm. Stivhet er gitt av vertikale forbindelser mellom kantene på trinnene og en skrå av glatt armering med en diameter på 14 mm. |
 | trå: laget av 12 mm tykk FK kryssfiner, malt med vanntettende gummimaling. For å unngå å skli, er det montert korrugerte aluminiumterskler på kantene av trinnene. |
Denne versjonen av trappen er først og fremst bra for sin billighet: på byggetidspunktet (2013) kostet det meg 26 000 rubler. Gummimaling gir vanntetting av høy kvalitet; men i solen viste det øverste laget av kryssfiner fortsatt noen sprekker, og trinnene trenger mindre reparasjoner. Ellers viste designet seg å være sterkt, pålitelig og (så langt det kan bedømmes ut fra resultatene av 4 års drift) holdbart.
Konklusjon
Jeg håper at mine anbefalinger og erfaring vil hjelpe leseren i konstruksjonen. For å lære mer om hvordan og fra hva en trapp til loftet kan bygges med egne hender, vil videoen i denne artikkelen hjelpe deg. Jeg ser frem til dine tillegg og kommentarer til den. Lykke til, kamerater!
Har artikkelen hjulpet deg?