Hva er et falstak og er det mulig å montere det selv

Hvorfor gjenfødes nå tak i metallsøm? La oss sammen finne ut hvordan sømtaket er ordnet, hvorfor det er så elsket, hvilke materialer som brukes og hvilke typer sømfuger som finnes. Og samtidig vil jeg fortelle deg steg for steg med bilder om min egen erfaring med å montere et slikt tak.

Teoretisk del

For å være presis, er sømtak ikke en type taktekking, men snarere en måte å koble metallplater eller striper sammen. Takket være denne teknologien får du et monolitisk, fullstendig forseglet metallbelegg uten hull fra selvskruende skruer, spiker og andre festemidler.

Hvis vi i et nøtteskall forklarer enheten til et sømtak, ser det omtrent slik ut: to tilstøtende metallplater i krysset, billedlig talt, vrir seg sammen, og så presses denne vridningen.

Selve teknologien kom til oss fra Tyskland for mer enn 100 år siden, og med den kom navnet, faktum er at på tysk betyr "falzen" verbet å bøye eller bøye.

Tidligere var takbelegg av jern vanvittig dyrt fordi alt måtte gjøres for hånd. Men etter at relativt billig utstyr og enheter ble brukt til produksjon av sømtak, falt arbeidskostnadene betydelig og denne typen belegg ble rimelig for nesten alle.

Sømmer på taket kan krympes både manuelt og ved hjelp av et spesielt apparat.

La oss forstå vilkårene

• Malerier - dette er hvordan fagfolk kaller metallplater eller strimler, som faktisk dekker taket;
• Falz - dette er den samme vrien mellom to tilstøtende ark med takmateriale, det er foldene som umiddelbart fanger øyet på bildet og regnes som kjennetegnet til slike tak;
• Kleimer - en liten brakett designet for å feste metallplater til takbelegget.

Typer sømforbindelse

Instruksjonen krever at helningen på et slikt tak skal være minst 10º, mens den optimale helningen er 30º–35º, men når du arrangerer en dobbel stående søm, spiller ikke takhellingen lenger en spesiell rolle, det kan faktisk være hva som helst.

• Forbindelsen med en enkelt stående søm anses som den enkleste, her bøyes kanten av ett ark i 90º, og kanten på det tilstøtende arket går rundt og klemmer denne terskelen. For en nybegynnermester er dette det mest passende alternativet;
• En dobbel stående søm er en forbedret versjon av en enkelt fold, bare i dette designet er kantene på tilstøtende ark vridd i 2 omdreininger. En slik dokking anses som den mest pålitelige og lufttette, men uten et spesialverktøy er det ikke realistisk å utstyre denne forbindelsen med høy kvalitet;
• Enkelte og doble liggende folder skiller seg fra stående folder bare ved at de er bøyd til siden (liggende);

Stående folder er vanligvis montert parallelt med bevegelsen av vann fra taket, og liggende alternativer brukes for horisontal sammenføyning av 2 ark, det vil si vinkelrett på nedbøren. Enkelt sagt, hvis lengden på arket ikke er nok for hele takets plan, er den manglende sektoren fra bunnen festet med en liggende fold.

• Det er også en klikkfold - dette er et selvlåsende design, på den ene siden er det en slags "tann", og den tilstøtende siden, som klamrer seg til denne tannen, klikker på plass, ideell for hjemmelagde. Men teknologien dukket opp relativt nylig, og så langt må dens pålitelighet bedømmes ut fra reklametekster.

Hva slags metalltak dekkes

Stål. Kaldvalset stålplate regnes tradisjonelt som patriarken i denne retningen, det hele startet med det. Tidligere ble det rett og slett malt, nå er det malte malerier, galvaniserte malerier og galvaniserte malerier med polymerbelegg.

De to første alternativene vil ikke vare lenge, de er redde for mekaniske skader, for eksempel en gren som har falt på taket og sur nedbør, og galvanisering belagt med pural, polyester eller plastisol kan stå i opptil 50 år uten reparasjon.

Kobber. Dette er det dyreste falstaket, men kobberplaten er verdt pengene. Hvis du dekker et kobberark med et lag patina, vil taket ditt skinne i flere tiår, men selv uten patina danner kobberoksid en sterk film på overflaten, selv om det ikke vil være noen slik glans.

I tillegg er ingen sur nedbør eller riper på kobbertaket forferdelig. Montering av et sømtak laget av kobber er lettere å utføre enn for eksempel stål, siden kobber i seg selv er mye mykere.

Sink-titan. Denne legeringen dukket opp på takene i vestlige land tilbake på syttitallet av forrige århundre; et slikt sølvgrå sømtak fengsler umiddelbart med sin skjønnhet.

Men det slo ikke rot i vårt land: For det første krever installasjon av sink-titan takbelegg en profesjonell tilnærming, og for det andre er prisen litt lavere enn for kobber. I tillegg er levetiden ca 50 år, noe som er ganske sammenlignbart med gode ståltak.

Aluminium. Aluminiumstak er dyrere enn ståltak, men billigere enn kobbertak.Dette metallet ruster ikke, er ikke redd for mekanisk skade og aggressive kjemikalier, og viktigst av alt, aluminium er mye lettere enn konkurrentene.

Det eneste negative er den høye ekspansjonskoeffisienten ved oppvarming, men med installasjon av høy kvalitet spiller dette ingen rolle.

Nå er det bilder på markedet laget av aluminiumslegeringer med sink, samt titan med sink og kobber, men det er for tidlig å snakke om dem seriøst, de har ikke bestått tidens tann, og reklameløfter er ikke alltid sanne .

Noen få ord om fordeler og ulemper

Fordelene her er ganske betydelige:

• Helt ark. Den første og kanskje den største fordelen er takets soliditet. Med en kvalitetsforbindelse med dobbel stående søm får du faktisk en solid metallplate uten brudd og monteringshull;
• Lett vekt. Maksimal tykkelse på metallet er 1,2 mm, men i de fleste tilfeller brukes ark med en tykkelse på 0,5–0,8 mm, derfor vil et slikt tak være det letteste blant konkurrentene;
• glatt finish. Snø henger praktisk talt ikke på en flat og jevn metalloverflate, men det er en nyanse her: på grunn av faren for ukontrollert snøsmelting, er det nødvendig å installere snøholdere på sømtaket; i vest vil et slikt hus ikke være forsikret uten dem;
• Varighet. Selv i økonomiklassemodeller, for eksempel polymerbelagt stål, starter garantien fra 25 år, og kobbertak kan ifølge produsentene stå i 100 år;
• Brannsikkerhet. Metallet brenner ikke og støtter ikke forbrenning.

De mest bemerkelsesverdige ulempene er:

• Bråk. Faktisk vil regndråper tromme på tynt metall ganske høyt. Nå er dette problemet løst ved hjelp av et lydisolerende underlag;
• lynavleder. Ethvert brettet tak bør jordes, og ideelt sett er det ønskelig å installere et lynstangspir på mønet, fordi med en slik kvadratur øker sannsynligheten for et lynnedslag i metall betydelig;
• Forberedelse. For å lage et brettet bilde trenger du en spesiell rullemaskin, pluss et høyt spesialisert verktøy er nødvendig for å krympe foldene. Men med dagens servicenivå er alt lett løst, malerier kan bestilles, og instrumentet kan leies, jeg sjekket det selv.

Hvordan dekke taket med jern

Yrket som blikkensmed (metalltakspesialist) har alltid vært høyt verdsatt, og tro meg, med god grunn. Å legge et brettet tak med egne hender er mulig, men du bør ikke sikte på store områder og komplekse strukturer, jeg studerte personlig i et lite badehus, som jeg vil snakke om senere.

Illustrasjoner	Anbefalinger
	Matlagingsverktøy. For å installere et sømtak trenger du: Shilyayzin er en slags stillas, med sin hjelp bøyes metall på vanskelige steder; Mallet av tre eller gummi; Rulett; Vanlig hammer; Pelican - saks for langsgående skjæring av metall; Høyre og venstre saks for metall; Tang for fragmentarisk bøying av metall; Torget; Spesialisert krympetang for enkel og dobbel stående søm. I tillegg trenger du også en skrutrekker med et sett med bits.
	materialer: Jeg hadde ikke en foldemaskin, så jeg regnet ut hvor mange malerier jeg trengte, hvoretter jeg dro til nærmeste takfirma og for en liten avgift gjorde de alt for meg innen en halv time.
	For feste av ark trenger fremdeles: Takskruer med en presseskive, det er bedre å umiddelbart ta dem med fargede hoder, matchende taket; Galvaniserte takspiker for festing av kleimere; Faste klemmer. Det er også flytende kleimere, men de brukes til å feste malerier som er mer enn 10 m lange, siden koeffisienten for termisk utvidelse av metallet i slike størrelser er ganske alvorlig.
	takskjegget planke. Finishen på gesimslisten skrus først, som finish bruker vi en list av samme metall som taket. Et viktig poeng: før den festes til gesimsen, bøyes kanten av stripen (25-30 mm) langs hele lengden, på bildet er dette visiret indikert med en rød pil. Selve stripen er festet på gesimsen med selvskruende skruer med en presseskive (de er indikert med gule piler), fikseringstrinnet er 60–80 cm.
	ekstremt bilde. I henhold til reglene skal det ytterste bildet ha indre folder på begge sider, men for ikke å betale for mye tok jeg bare et vanlig bilde, og etter å ha justert den ytre folden bøyde jeg den langs kanten med en vanlig tang. Arket er festet til den skrå gesimsstripen med metallstrimler ved hjelp av takspiker: Klipp av en liten stripe med saks (ca. 150x30 mm); Spik den nedre kanten av stripen til den skrå gesimsstripen; Bøy den øvre kanten av stripen rundt arket, som på bildet, et trinn på omtrent en halv meter.
	Festes med klemmer. Nå, på baksiden av arket, legg en kleimer på den indre folden og spikre den til takbelegget med galvaniserte takspiker, et trinn på omtrent en halv meter. Forresten, under det brettede taket, skal undertakskassen monteres med et gap på ikke mer enn 200 mm, og ideelt sett er det bedre å fylle stripene hele veien.
	Vi bøyer folden. Den neste stangen hektes på den forrige, hvoretter folden pakkes inn og krympes, den ser omtrent slik ut: Bildet viser hvordan den ytre folden på det neste bildet legges på den indre folden til det forrige;
	Nå tar vi en tang for å bøye en enkelt stående fold og krymper forbindelsen langs hele lengden;
	Deretter tar vi tangen for å bøye den doble stående folden og krymper tilkoblingen igjen;
	Til venstre er et diagram over arrangementet av en dobbel stående søm med manuell tang.
	Arrangement av nedre kant. Takjern festes i utgangspunktet med overlapp. Så, etter at taket er belagt, må vi utstyre den hermetiske skjøten til maleriene med trim av gesimsstripen: Gesimsstripen vår er allerede bøyd, nå måler vi omtrent 20 mm fra kanten av dette visiret, bøyer det litt og kutter av overskuddet;
	Så med hendene klemmer vi kanten av bildet rundt visiret til gesimsstripen;
	Etter det tar vi tangen og krymper kantene grundig. Som et resultat fikk vi en hermetisk forbindelse mellom metallet i gesimslisten og takmaleriene. Det blir da hengt en slukrenne på takfoten, men uansett hvor det regner vil ikke fukt trenge inn under taket. På den skrånende gesimsen gjør vi det motsatte: vi bøyer foringen rundt kanten av bildet (akkurat som vi gjorde med festestripene), og deretter krymper vi den med en tang.
	Endelig resultat.
	Lydisolering. På grunn av mangel på erfaring tok jeg ikke hensyn til problemet med lydisolering i badehuset mitt, jeg festet bare jernet til takkassen. Nå, under regnet, hører jeg en tromme rulle, men i badehuset forstyrrer det ikke mye, huset er en annen sak. For å redusere støy må du først feste et lag med lydisolasjon på kassen med en stiftemaskin, for eksempel Nanoizol, TechnoNIKOL, eller i det minste penofol (skummet polyetylen).
	Mønearrangement. For strukturer som et sømtak, må mønet gjøres ventilert, ellers vil det samle seg kondens under det og sperrene begynner å bli dårligere. Diagrammet til venstre viser prinsippet for et slikt arrangement: 2 brett er montert på toppen av foringen; Etter det er en møneprofil festet til dem, som kjøpes separat.

Konklusjon

Selvfølgelig vil et metallsømtak koste deg mer enn for eksempel den samme skiferen, men dette belegget er fra kategorien de du gjorde og glemte problemet i minst 20-30 år. I videoen i denne artikkelen finner du mange finesser og nyanser om temaet sømtak. Hvis du har spørsmål, skriv i kommentarfeltet, jeg kan hjelpe.

Har artikkelen hjulpet deg?