Motgitter for metallfliser og andre belegg: en enhet, hva det er, video og foto

Hva er et motgitter og hva er dets funksjoner? Er det nødvendig og hvordan installeres det? La oss ta en titt på alle de tekniske punktene sammen, og til slutt vil jeg vise deg trinn for trinn hvordan du riktig monterer en taktekking med et motgitter.

Selv på et komplekst tak kan kassen fylles med egne hender.

Innhold

Plassen til motgitteret i taktekkingen

Før vi bestemmer oss for om et motgitter er nødvendig, la oss først forstå:

hva det er;
hvordan denne noden skiller seg fra resten av detaljene i taktekkingen;
hva det er for.

Forskjellen mellom kassen og motgitteret

I henhold til reglene er en kasse basen som vi monterer det ferdige takmaterialet på (metallfliser, skifer, bølgepapp, etc.), og hovedfunksjonen til motkassen er å sørge for ventilasjon i rommet under taket .

Motstangen er ansvarlig for ventilasjonen av plassen under tak.

Som du kan se i diagrammet ovenfor: et vanntettingsmateriale legges på sperrebenene, som holder motskinnen, og stengene til hovedkassen er allerede fylt på toppen av den.

Selve hovedkassen er av to typer:

Solid kasse, det vil si fylt med et enkelt teppe, her brukes det som en vanlig høvlet eller not-og-not-plate, samt plater av kryssfiner eller OSB. Som regel er solid gulv montert under et mykt tak;

Det er praktisk å samle en kontinuerlig kasse fra OSB-ark.

Utladet kasse, dette er når brettene festes med et bestemt trinn. Denne designen er mer vanlig, og viktigst av alt praktisk, fordi den er mye bedre ventilert. En sparsom kasse er montert under metall, skifer, profilert ark, keramiske fliser, generelt, under nesten alle harde materialer.

Hvorfor du trenger et ventilert tak

Vi fant ut vilkårene, la oss nå snakke om hva motgitteret er for, er det mulig å "kaste" dette elementet helt og umiddelbart fylle lektebrettene på sperrene? Faktum er at kondensat (duggpunkt) alltid faller på grensen til varm og kald luft, og denne grensen går langs det ferdige taket.

Selv et lite gap under hovedkassen vil sikre ventilasjon av strukturen.

Hvis vi legger en hydrobarriere på sperrene og direkte fyller den med en taktekking på tvers, vil kondensatet ikke ha noe sted å gå, og det vil begynne å suge aktivt inn i treet.Som et resultat, uansett hva du impregnerer treet, vil det ikke vare mer enn et år, så begynner det å råtne.

Les også: Installasjon av kassen: uten base - ingen steder

I tillegg brukes vanligvis basaltull til et varmt tak, og eventuell ull mister sine egenskaper når fuktighet kommer inn. Før eller siden vil fuktigheten som er låst under taket sive ned og trekke inn i bomullsmattene, og da kan du glemme isolasjonen, siden våt bomull er ubrukelig, pluss at den ikke kommer seg når den tørker, den må skiftes .

Vi konkluderer: ved å heve hovedkassen litt gir vi god ventilasjon av takrommet og garanterer sikkerheten til fagverkssystemet.

Uten motgitter vil det hele tiden samle seg kondensat under taket.

Motgitteret kan neglisjeres i bare ett tilfelle - hvis du ikke planlegger å lage et varmt loft. For eksempel på sommerkjøkkenet eller i uoppvarmede uthus. Men hvis du senere ombestemmer deg, må taket dekkes helt på nytt, bare å isolere nedenfra vil være veldig problematisk.

Finessene ved å montere en takpai med et motgitter

Installasjon av motgitteret krever ingen grunnleggende kunnskap, instruksjonene nedenfor er tilgjengelige for enhver mester som vet hvordan man jobber med en hammer og en baufil, det viktigste er å ikke forvirre sekvensen og observere dimensjonene.

Arrangement av takplanet

Teknologien avhenger av helningsvinkelen til bakkene, jo brattere taket er, desto vanskeligere er det å kappe det, vi vil snakke om installasjonen av en takpai med en stor helling.

Illustrasjoner	Anbefalinger
	Verktøy: Hammer; Tang; Skrujern; Elektrisk stikksag eller tresag; Nivå; Merking ledning; Montering kniv; montere; Øks; Rulett; Belte og tau for forsikring på taket. Ikke prøv å kutte et tre med en kvern - dette er strengt forbudt og veldig farlig.
	Materiale. Motlekt eller motlekt - De fleste fagverkssystemer er satt sammen av 50 mm tykt tømmer, og motlekten tas ofte med samme bredde. Motbjelken bør ikke være bredere enn takbjelken. På tak med liten kvadratur kan du ta en skinne 30-40 mm høy, og for store tak tar jeg alltid en stang 50x50 mm.
	Den optimale bredden for et brett under en kasse er 10 cm, mens tykkelsen bør være minst 25 mm. Trinnet til den sparsomme kassen avhenger av konfigurasjonen av takmaterialet, for eksempel for vanlig skifer er det 20-30 cm, og under metallflisen må du se på størrelsen på bølgen (denne informasjonen er i instruksjonene ).
	Trebeskyttelse. Før installasjon må alt tre, inkludert benkeskinnen, behandles med et komplekst antiseptisk middel.
	Vi fikser forseglingen. For å forhindre at kondensat lekker ut, og for å holde vanntettingen tett, fester vi skummet polyetylen til benkestengene på den ene siden: Vi legger stangen på arket med skummet polyetylen; Vi kutter lerretet langs kanten av stangen med en monteringskniv;
	Vi snur strålen med det utskårne båndet og fester dette båndet med en stiftemaskin.
	Montering av stoppere. På bratte tak, langs omkretsen av boksen mellom sperrene, er en skyvestang festet til skruene, det er nødvendig for å holde isolasjonen. Høyden på stoppet er lik bredden på sperrebenet, i dette tilfellet er sperren henholdsvis 50x150 mm, vi setter stoppet 25x150 mm.
	Vi fester båndet. For å fikse membranen til hydrobarrieren limer vi butylgummitape "K-2" og dobbeltsidig tape langs kanten av dropperen.
	Hydrobarriere. For taket prøver jeg å ta Strotex V hydrobarriere, prisen per rull varierer fra 800–1000 rubler.(priser for våren 2017), kvaliteten passer meg.
	Vi fikser motgitteret. Takristen festes ikke umiddelbart: Først rulles hydrobarrieren ut langs kanten av taket med en overlapping på 150 mm på sidene; Deretter limes kanten av lerretet til den dobbeltsidige tapen på dropperen; Deretter fikser vi stoffet til hydrobarrieren på sperrene med en stiftemaskin; Etter det festes benkestenger med galvaniserte skruer.
	Vi fyller kassen. Når det ene båndet av lerretet er rullet ut og festet med motbjelker, begynner jeg å stappe takbelegget. Planker 100x25 mm fyller jeg fra topp til bunn. Først festes plankene med selvskruende skruer, og deretter hamres 120 mm spiker i tillegg.
	Merk: Plankene til hovedkassen er sammenføyd i midten av motbjelken; På bildet er en kant merket langs den øvre kanten av lerretet, og så vil det øvre lerretet langs denne kanten legges på den nedre, overlappingen der er omtrent 10 cm; På bratte tak kuttes motbjelker litt mindre enn bredden på den hydrauliske barrieren og taket er montert i seksjoner, fra bunn til topp; På små flate skurtak, for eksempel en garasje eller et forlengelse, er først en hydraulisk barriere fullstendig (på hele planet), og så er alt dette festet med lange motstenger.
	I krysset kjører jeg 2 selvskruende skruer 100x5 mm inn i hver planke, så går jeg gjennom ytterligere 120 mm spiker. Jeg prøvde å fylle brettet med skruspiker, det blir bra, men om nødvendig er det veldig vanskelig å rive av plankene.

Arrangement av fjellrygg og dal

Kompetent montering av daler og skøyter er ikke mindre viktig enn arrangementet av selve takplanet. Jeg vil snakke om hovedpunktene separat.

Illustrasjoner	Anbefalinger
	Mønearrangement. Motgitteranordningen er et slags rør. Nedenfra kommer kald luft inn gjennom lufteventilene og stiger opp gjennom spalten mellom benkeskinnene. Slik at luften på toppen kan slippe ut, mønet kan ikke lukkes tett, det er også laget lufteventiler der, og for at isolasjonen ikke skal "trekke" fuktighet fra luften, er den dekket med en hydrobarrieremembran.
	På et tak laget av myke fliser med en kontinuerlig kasse, er møneventilasjon montert ved hjelp av metallkonstruksjoner med et nett.
	Hvis mønet er tett sydd, er det montert flere ventilasjons-, takluftventiler i nærheten (ikke lenger enn en halv meter) i trinn på 2,5–3 m.
	Ordning av dalen. En dal er et internt kryss mellom to tilstøtende takplan. På de tilstøtende sidene av dalen er dalbrett fylt, minimumsstørrelsen på denne flensen er 150 mm.
	Vi legger membranen. Vanntettingsmembranen i dalen legges i 3 lag. De første 2 lagene er overlappinger av lerretet fra tilstøtende plan, og det tredje laget rulles ut en rull med vanntetting, fra topp til bunn gjennom hele dalen.
	Vi fyller kassen i dalen. To parallelle skinner er stappet fra topp til bunn i en avstand på 100–200 mm fra det laveste punktet i dalen; Tilstøtende motskinner av tilstøtende fly er fylt med et gap på 50 mm, som i diagrammet, så kan dalavløpsdekselet festes.

Konklusjon

Som du kan se, er takmotgitteret montert ganske enkelt, men det kan ikke neglisjeres. I videoen i denne artikkelen finner du anbefalinger for å arrangere en takpai for forskjellige belegg. Hvis du har spørsmål, velkommen til kommentarene, jeg skal prøve å hjelpe.

Forsikring er et obligatorisk element i arrangementet av taket.

Har artikkelen hjulpet deg?