Gjør-det-selv takinstallasjon - sekvens av handlinger og legging av keramisk taktekking

Hele skogen som vi skal bruke til montering av husets tak er forbehandlet med et antiseptisk og flammehemmende middel.

Mauerlat er en trebjelke som husets fagverkssystem er basert på.

Den kan være helt firkantet med en side på 150 mm eller typeinnstilling.

For å fordele belastningen jevnt under det, helles et pansret belte over veggene.

1. Først monteres forskalingen;
2. Ekstrudert polystyrenskum 50 mm legges inn i forskalingen langs ytterveggene;
3. Gjengede stendere er litt drevet inn i veggene for å feste Mauerlat;
4. Rammen er strikket av forsterkning.

På siste trinn helles betong.

Et lag med vanntetting legges på det pansrede beltet, treet skal ikke komme i kontakt med veggene.

• Det bores hull i bjelken;
• Den sitter på stendere, piggstigning 1m, tykkelse 10 - 12 mm;
• Bjelken er skrudd til basen med muttere, gjennom brede skiver.

De 2 ekstreme rafter-trekantene installeres først:

• Installer først støttebjelken i midten langs loddet;
• Bunnen av denne bjelken er spikret til veggen eller til Mauerlat, og en støtte er plassert på baksiden;
• Strukturen er midlertidig, så det er ikke verdt å fikse den tett;
• Basert på dette designet setter vi 2 sperrebein og fester dem sammen på 3 steder med trebånd.

Etter å ha installert de to ekstreme rafter-trekantene, er en mønebjelke festet mellom dem:

• Ved montering av sperresystemet er alle strukturer forbundet med metallhjørner og plater;
• Belastede steder festes i tillegg med 10 mm metallstifter.

Under Mauerlat er sperrebenene saget og festet med hjørner.

På mønebjelken kan sperrene festes ende mot ende og med overlegg.

Selve sperrebeina settes i trinn på 60–80 cm.

Jeg anbefaler umiddelbart å bestemme seg for type og bredde på isolasjonen og installere sperrebein langs bredden av mineralullplatene.

Et sadeltak kan være med yrkesloft og med loft (boligloftsplass).

• Med et vanlig loft er alt enkelt, her avhenger antall støtter og strukturen av strukturen av størrelsen på taket: jo større det er, desto kraftigere trengs støttebjelkene, et mulig alternativ er vist i diagrammet til venstre;

• Loftssystemet er ikke mye mer komplisert, det trenger bare å montere flere rekvisitter og bakker i det.

Hvis du ikke har tilstrekkelig erfaring med slikt arbeid, er det bedre å kutte takvinduer direkte inn i takets plan.

Du velger ganske enkelt ønsket modell i butikken, slår ned en trekasse under den, og monterer så alt etter instruksjonene som fulgte med vinduet.

Å sette inn et vertikalt vindu er mye vanskeligere, hvor du må montere et separat gavlsperresystem i miniatyr og dokke alt dette med hovedstrukturen.

• Hacksag for tre;
• Strip bender;
• Nivå;
• kutte ledningen;
• Hammer;
• Tang for bøying av metall;
• stiftemaskin;
• Tetningsmiddel pistol;
• Sakser vanlige og metall;
• Kniv;
• Torget;
• Rulett;
• Skrujern;
• Bulgarsk.

Beregninger er gjort basert på konfigurasjonen av en bestemt modell av keramiske fliser. Den vedlagte instruksjonen inneholder alle nødvendige parametere.

Slike plan kontrolleres diagonalt, hvordan du sjekker takdiagonalen er vist i diagrammet.

I praksis trenger du bare å hamre tappene i hjørnene og måle diagonalene med en snor, den tillatte feilen er 20 mm.

Det er 2 typer kasser, solide og sparsomme:

• For arrangement av en kontinuerlig kasse brukes OSB-plater eller tykk vanntett kryssfiner, men slikt gulv er kun montert for mykt tak (bituminøse fliser i diagrammet til venstre);
• For takarbeid med stive materialer (keramikk, metallplater, skifer, etc.), er en sparsom kasse montert.

Gesimslisten eller dryppet festes med selvskruende skruer til kanten av sperrebeina rundt hele takets omkrets.

På begge sider av dalen, hvis noen, er kassestenger fylt. Fra underkanten av stangen til rennelinjen skal være 150–200 mm.

Sprossene kuttes langs gesimsoverhenget.

Kassens dalbrett er dekket og pakket inn med en dampbarrieremembran, rullen rulles fra topp til bunn langs dalen, lerretet er festet med en stiftemaskin.

Vi legger stripene fra bunnen og opp, pluss på dalen og langs sidekanten lager vi en overlapping på ca 30 cm.

Lerretet festes til takfoten med dobbeltsidig tape.

Alle tilstøtende plan, som en møne eller en møne på et valmtak, er også montert med overlapp.

Mengden overlapping mellom tilstøtende strimler av dampsperremembranen er markert på selve membranen.

Vi bruker en 50x50 mm stang til motgitteret. Sprossene er stappet langs sperrebeina.

Det skal være 50 mm mellomrom mellom motgitterets stenger og dalstengene.

I området av ryggen er motgitteret kuttet i vinkel og tett sammenføyd.

• Nå er det nedre brettet på hovedkassen spikret over dråpetelleren. I hjørnene og i dalene er det saget og skjøtet fast;

• Vi fester et metall- eller plastnett til dette brettet med selvskruende skruer for å beskytte ventilasjonsgapet mot fugler.

Før du spikrer den første planken til den horisontale kassen, må du feste flisene og se hvor mye den vil henge over rennen til rennesystemet, i henhold til instruksjonene skal dette være 1/3 av diameteren på rennen.

Den øvre stangen på lekten er festet i en avstand på 30 mm fra koblingspunktet til stengene til motlekten.

Mellom de ytterste stengene beregnes plasseringen av plankene slik at flisene ligger i hele rader, uten underskjæringer.

• I hele lengden av gavloverhenget er det festet en motgitterbjelke nedenfra;

• Videre er dampsperren bøyd over bjelken og festet med en stiftemaskin;

• En frontplate er spikret til siden av pedimentet, hvoretter overflødig dampsperre kuttes av.

• Braketter er festet til kanten av gesimsoverhenget med et trinn på 70 cm;
• Hellingen skal være 3 mm per 1 løpemeter;
• Først setter du alle brakettene sammen og merker;
• Deretter bøyer vi brakettene med en stripebender;
• Vi fikser 2 ekstreme braketter;
• Vi strekker en snor mellom dem;
• Vi fester mellombraketter langs ledningen;

• Vi monterer rennene, setter inn avløpstrakter i dem og installerer endestykker;

• Avløpsrøret monteres og monteres på vegg sist.

Et forkle er montert langs kanten av takoverhenget, og det festes med klemmer langs overkanten.

En forsterket kasse er stappet i dalområdet.

• En korrugert avløpsrenne er montert langs dalen, seksjonene av rennen overlappes med 100 mm og festes med selvskruende skruer;

• Vi fester en selvklebende list med vannavvisende impregnering langs kanten av rennen.

Langs kanten av forkleet er den såkalte flystripen festet med selvskruende skruer.

Flystripen monteres i en avstand på 3-4 cm fra kanten av forkleet.

Det er nødvendig å sikre at flystripen ikke kommer inn i dalen, ellers vil den fange søppel der.

• Først prøves og legges en rad med gavlfliser;

• Det er igjen et gap på 10 mm fra frontplaten til den indre kanten av gavlflisen, så piggen må slås ned med en hammer fra innsiden;

• Deretter legges flisesegmentene fra høyre til venstre. Hvert segment festes i øvre del til lektene med 2 galvaniserte selvskruende skruer.

• Langs dalen klippes og legges segmentene;

• Når du skjærer fliser for en dal, bør det ikke være for små trekanter, for å kompensere for avstanden settes et halvt segment inn i midten av raden.

• Mønefliser skal ligge på vanlige fliser, så mønebjelken festes 1 cm under buen til møneflisene;

• For å bestemme plasseringen av strålen bruker vi en linjal og måler med et målebånd;

• Nå fester vi de støttende metallbrakettene til kassen og fester mønebjelken på dem;

• Vi ruller ut et spesielt ventilert tape med en selvklebende kant langs mønet, krymper det i form av taket og fester det til bjelken med en stiftemaskin;

• Installer endeplaten;

• Vi fester endeklemmen ovenfra og setter inn et segment av mønefliser i den;

• Videre er alle mønesegmenter montert på samme måte.

Videoen i denne artikkelen viser hele installasjonsprosessen tydelig.