Sadeltak: 3 byggetrinn

Mauerlat er fikset omtrent slik:

Slik festes sperrene med forboring:

Slik festes kassen:

En av de enkleste takkonstruksjonene er et gavltak: selv en ikke-spesialist kan bygge det med egne hender. Hvordan beregne strukturen og bygge en takramme? En gang måtte jeg mestre teknikken for å bygge slike tak. Jeg vil dele min erfaring med deg.

Sadeltakkonstruksjon

Typer fagverkssystemer

Sadeltaket er et av de eldste. Det er representert av to flate bakker, som er lukket i den øvre delen langs en linje. De nedre kantene av bakkene hviler på husets vegger, som vanligvis er på samme nivå.

Endedelene av taket av gavlkonstruksjoner er to vertikale trekant-pedimenter. Frontonet kan være laget av samme materiale som veggene, eller laget separat. I det andre tilfellet er det gjort tynnere, eller materialer med mindre masse brukes - på denne måten kan du redusere belastningen på basen.

Takhellinger kan plasseres i forskjellige vinkler. Hvis vinkelen er stor nok, kan du under taket utstyre loftsrommet. Med en svak helling viser det seg at plassen under tak er lav, og den brukes i beste fall som loft.

Et sadeltak med forskjellige fall er også mulig. Som regel bygges den når det er nødvendig å koble sammen to vegger med forskjellige høyder eller når du installerer to bakker med en annen helningsvinkel.

Grunnlaget for et gavltak er et sperresystem, som kan være av to typer:

1. Rafters lages når huset har sentral bærevegg. På enden er det installert stativer som kjørebjelken er festet på. Det er denne rennen som tjener som støtte for de øvre endene av sperrebeina, som danner bakkene. Noen ganger, i stedet for stativer, blir en fullverdig støttevegg reist - men dette alternativet er bare egnet for hus på et massivt fundament.

Hvis den sentrale bærende veggen ikke er i midten av bygningen, må du lage et tak med en forskjøvet møne og skråninger i forskjellige størrelser, plassert i forskjellige vinkler.

2. hengende sperrer montert i fravær av en sentral bærekonstruksjon. Sperrbeina er koblet til hverandre uten et øvre løp, avhengig av hverandre (og på mønebjelken). For å øke stivheten legges mellomelementer til strukturen - puff og foringer som hindrer sperrebeina i å bevege seg fra hverandre.

Valget av fagverkssystem bestemmes nøyaktig av utformingen av selve bygningen.:

• det er en midtvegg - vi lager en lagdelt struktur;
• ingen vegg – Vi monterer hengende sperrer.

Beregning av sperrer for en gavlkonstruksjon

Det viktigste stadiet av arbeidet er beregningen av hovedparametrene til rammen til det fremtidige taket. Det er tre veier å gå her:

1. Dra nytte av en ferdig løsning, noe som gjør fagverkssystemet til en nøyaktig kopi av rammen til et allerede bygget tak. Ideell for typiske hus, men det er ikke alltid mulig å finne en passende kopi for kopiering.
2. Bruk en online kalkulator for beregning av fagverkskonstruksjonen. Alternativ egnet for foreløpig beregning og evaluering av ulike alternativer. Kalkulatorene som jeg har jobbet med er ganske nøyaktige, men det er en risiko for å ikke ta hensyn til noe.

3. Gjør dine egne beregninger. For å gjøre dette, bruk formlene basert på SNiP 2.01.07-85 "Loads and Impacts" og andre regulatoriske dokumenter. Dette alternativet er det vanskeligste, men også det mest pålitelige.

Full egenberegning av laster er svært tidkrevende. Jeg vil beskrive hovedtrinnene.

Først må vi bestemme belastningen på taket:

1. Vektbelastningsberegning - arealet av skråningene multipliseres med den spesifikke vekten til taket pirog. Denne verdien består av massen til kassen, vanntetting, isolasjon og takmateriale, og er gjennomsnittlig fra 40 til 50 kg / m².

2. Snølastberegning – Vi multipliserer den normative snølasten for din region med en koeffisient som avhenger av bakkens vinkel. Hvis bakkene er plassert i en vinkel på 60 °, blir denne koeffisienten tatt lik null, hvis 30 ° - til en. Mellomverdier beregnes med formelen µ = 0,033 (60 - α), hvor α er helningsvinkelen.

Den normative verdien av snølasten er uttrykt i kg / m³ og avhenger av regionen. På den russiske føderasjonens territorium er minimumsverdien 80 kg / m³, maks - 560 kg/m³.

3. Vindbelastningsberegning - det normative vindtrykket i regionen multipliseres med korreksjonsfaktoren for bygningens høyde og med den aerodynamiske koeffisienten (for styrke er det ønskelig å ta minimumsverdien - 0,8). Vindtrykkstandard er fra 17 til 85 kg/m², og høydekoeffisienten bestemmes fra tabellen nedenfor.

Høyde, m	åpent område	Område med hindringer inntil 10 m	Seksjon med hindringer inntil 20 m (bybebyggelse
Opptil 5	0,75	0,5	0,4
5—10	1	0,65	0,4
10—20	1,25	0,85	0,53

De oppnådde verdiene er oppsummert, og oppnår den endelige verdien av lasten på taket.

For å bestemme parametrene til sperrene som brukes, bruker vi to formler.Først beregner vi den fordelte lasten.

Qr=A Q, Hvor:

• QR - belastning på sperrebenet, kg / m.;
• EN - trinn av sperrer, m;
• Q - total belastning per kvadratmeter tak, kg / m².

Deretter bestemmer vi høyden på seksjonen av sperrebjelken. For å gjøre dette velger vi den optimale (som det ser ut til for oss) seksjonsbredde og erstatter denne verdien i formelen.

H =K Lmax sqrt(Qr/(B Rbend)), Hvor:

• H - høyden på sperreseksjonen, cm;
• TIL - helningskoeffisient. Hvis skråningsvinkelen er mindre enn 30 °, tar vi lik 8,6, hvis mer - 9,5;
• Lmax - maksimal lengde på arbeidsdelen av sperren, m;
• QR - belastning på sperrebenet, kg / m.;
• B - seksjonsbredde på sperrebenet, cm;
• Rizg - motstand av tre mot bøyning, kg / cm² (for furu av første klasse tar vi lik 140, andre klasse - 130);
• sqrt - Kvadratrot.

Regneeksempel:

Vi bestemmer parametrene til sperrene for et tak med skråninger på 36 grader, med en sperrestigning på 0,28 og en lengde på arbeidsdelen på 2,8 m, rammen er laget av furuplater av første klasse 5 cm bred, den totale belastning på taket (vekt + snø + vind) er 300 kg / m².

1. QR \u003d 0,8 300 \u003d 240 kg / m.
2. H \u003d 9,5 2,8 sqrt (240/5 140) \u003d 15,4 cm.

Siden vi ifølge våre beregninger fikk et brett på mer enn 150 mm, er det tilrådelig å ta tykkere produkter. Jeg ville tatt deler med en seksjon på 50x175 mm med garantert styrke.

Ja, regnestykket er ganske komplisert (og jeg ga denne forkortede versjonen!). Men på den annen side, ved å bruke den, kan du sjekke dimensjonene til støttestrukturene som tilbys deg og sørge for (eller ikke) deres pålitelighet.

Utstyr for arbeid

Materialer brukt

Basert på beregningen er det mulig å kjøpe deler til rammen, lekter, isolasjon, vanntetting og takmateriale. Den veiledende listen over materialer inkluderer følgende elementer:

Illustrasjon	Materiale
	Detaljer for fagverkssystemet. Taksperrer er laget av tømmer eller plater med en tykkelse på 40 mm, en høyde på 100–250 mm og en lengde på opptil 6 m. Også her kan du inkludere stenger eller logger for støttestolper (når du installerer et lagdelt system), Mauerlat og mønebjelke. Det ideelle materialet for fremstilling av alle disse elementene er godt tørket furu av første eller andre klasse.
	Innrammingsdetaljer. Mantling og motkappe er en ganske lett ramme som monteres på toppen av fagverkssystemet for montering av takmateriale. Den er laget enten av lameller med en seksjon på 30x30 eller 20x40 mm, eller fra en plate fra 25 mm, eller av kryssfiner minst 15 mm. Valget av dreiebenk bestemmes av takmaterialet.
	Takisolasjon. Monteres på undersiden av bakkene. Som oftest brukes plater 75-150 mm tykke basert på mineralull til takisolering.
	Vanntetting. Det er best å kjøpe spesielle takmembraner (Ruvitex, Tyvek og lignende) som kombinerer vannmotstand med dampgjennomtrengelighet. På grunn av dette vil det ikke samle seg kondensat i undertaksrommet, og isolasjonen vil ikke lide av fuktighet.
	Takmateriale. Her er utvalget stort. Sadeltak kan dekkes: metall fliser; profesjonell gulv; · fleksible fliser; · keramiske fliser; skifer (standard og polymer), etc.
	Ytterligere elementer av taket. Dette inkluderer deler som brukes til installasjon i områder som opplever økte driftsbelastninger.Oftest inkluderer et sett med tilleggselementer: skøyter barer; gesims strimler; endestrimler; lameller tilstøtende vertikale flater; spotlights osv.
	Dreneringssystem. Den kan være laget av galvanisert stål, polymerbelagt metall eller plast. Det er representert av et festesystem, takrenner langs omkretsen av taket, mottakstrakter og nedløpsrør.

I tillegg til de oppførte grunnleggende elementene, trenger vi:

1. Valsede vanntettingsmaterialer (takmateriale) for legging ved kontaktpunktet mellom fagverkssystemet og bygningens vegger.
2. Festemidler (spiker, selvskruende skruer, ankere, bolter med festemutter, etc.).
3. Metallplater og braketter for å forsterke festepunktene til treelementer.
4. Selvklebende tape for sammenføyning av rullede materialer.
5. Impregnering for tre - antiseptisk og reduserer brennbarhet.

Sett med verktøy

For konstruksjon av sperresystemet, installasjon av kassen og legging av taktekking, vil følgende verktøy være nødvendig:

1. En sag på et tre (gjerne flere, og forskjellige - en gjæringssag for hovedtrimming, en sirkelsag for mindre jobber, en stempelsag eller en baufil for montering).
2. Snekkerøkser (ja, skjæring av spor er fortsatt mer praktisk å gjøre med en god øks).
3. Perforator med bor i henhold til materialet som de bærende veggene er sammensatt av.
4. Bor med et sett med øvelser.

5. Skrutrekkere (en per master).
6. Nivåer (laser for å sette opp rammen, flere vannnivåer for nivellering av tilleggselementer).
7. Rulett.
8. Lodd linjer.
9. Håndverktøy - hammere, tang, meisler, etc.
10. Børster for påføring av fuktsikre impregneringer, belegg vanntetting, etc.

Siden du må jobbe i høyden, kan du ikke klare deg uten flere stiger, stillaser og stillaser for byggemateriale.

Du må også ta vare på personlig verneutstyr, inkludert kjeledress, hjelmer og sikkerhetssystemer.

Takmontering

Trinn 1. Installere Mauerlat

Vi begynner å montere gavltakrammen med installasjon av en støttebjelke - Mauerlat. For produksjonen tar vi en bar 100x100 eller 150x150 mm fra tørr furu.

Vi monterer Mauerlat i henhold til følgende skjema:

Illustrasjon	Sekvensering
	Forberedelse av enden av veggen. Ved et trehus fungerer den øvre kronen som en Mauerlat. Ved en murstein eller betongbygning er det tilrådelig å helle et forsterket belte under Mauerlat. Vi forsterker vegger laget av skum eller luftbetong med metallpant, hvoretter vi jevner overflaten med en løsning.
	Vanntetting. I krysset mellom betong / murstein og Mauerlat legger vi vanntettingsrullmateriale - takmateriale eller dets analoger. Dette vil beskytte treverket mot ødeleggelse under påvirkning av kapillær fuktighet.
	Mauerlat legging. Vi legger støttebjelken på enden av veggen og justerer den forsiktig slik at den ligger uten fremspring og forvrengninger.
	Boring for festemidler. Vi borer hull i Mauerlat og støtteveggen for installasjon av ankre. Boring utføres i to trinn: først passerer vi en trebjelke med en bor, og deretter lager vi et reir i vegggjerdet med en puncher med en bor. Når vi arbeider med strukturer laget av porøs betong, bruker vi spesielle øvelser, siden slagboring kan føre til dannelse av sprekker.
	Festemontering. Vi setter ankere med en tykkelse på 10 m eller mer inn i hullene og utdyper dem med hammerslag.
	Endelig fiks. Vi skruer festemutrene til ankrene.I dette tilfellet utvider ankerhylsen seg og fester den sikkert på basen.

Dette er ikke den eneste måten å fikse Mauerlat på veggrekkverket. Noen ganger er stålstendere med en tykkelse på 12 mm eller mer innebygd i murstein eller blokkverk, og en bjelke med borede hull settes på dem og festes med muttere med brede skiver. Denne metoden er mer pålitelig, men også mer tidkrevende - du må legge tappene på forhånd, selv på stadiet for å bygge støttestrukturen.

Trinn 2. Montering av stativer, løp og sperrer

Instruksjoner for montering av takrammen - sperrer og tilleggselementer - avhenger av utformingen av selve takstolen systemer. Her vil jeg gi en beskrivelse av installasjonen av en lagdelt taktype:

Illustrasjon	Sekvensering
	Sengelegging. Vi legger en bjelke på den sentrale bærende veggen, som vil tjene som støtte for stativene og løpene. Vi fester bjelken på basen på samme måte som Mauerlat - med obligatorisk forsterkning, vanntetting og festing med ankre.
	Kjør installasjonen. Vi forbinder de øvre delene av gavlene med en lang langsgående bjelke - et løp. Hvis pedimentene er en fortsettelse av hovedveggene, stoler vi på kjøringen på vertikale stativer installert nær pedimentdelene.
	Rack installasjon. Med et trinn lik det valgte trinnet på sperrene, installerer vi vertikale stativer som forbinder løp og seng. Vi setter stativene i henhold til nivået, og øverst og nederst må vi fikse dem med stålhjørner og fikse dem med selvskruende skruer.
	Klargjøring av sperrebein. Vi kutter brettene beregnet for fremstilling av sperrer til størrelse, om nødvendig, niveller dem med en høvel. Vi avler opp konsentrert impregnering for tre (antiseptisk + flammehemmende) og behandler fremtidige sperrer fra alle kanter. Tørk det impregnerte treverket grundig.
	Rafter merking. Vi fester sperrebenene til rammen (den nedre delen hviler på Mauerlat, den øvre delen på løpingen) og fester den med klemmer til de midlertidig fylte stengene. Ved hjelp av en firkant markerer vi hvor du skal lage en utskjæring for å feste sperrene.
	Rafter legging. I henhold til markeringen lager vi utskjæringer ved hjelp av en baufil eller stempelsag. Vi setter sperrebeina på plass, og justerer forsiktig. Om nødvendig korrigerer vi kantene på utskjæringen med en snekkerøks.
	Docking på toppen. Vi kutter de øvre endene av sperrebenene slik at de passer med et gap på ikke mer enn 1-2 mm. Vi fikser sperrene på flukt med metallhjørner. Vi forbinder begge deler med en stålplate med en tykkelse på minst 1,5 mm.
	Bunnfeste. Vi fester bunnen av rafterbenet på Mauerlat ved å bore et diagonalt hull og vri en lang selvskruende skrue der. Når du installerer sperrer fra et bredt brett med liten tykkelse, kan du også bruke metallhjørner laget av stål med en tykkelse på 2 mm.
	Montering av de nedre puffene. I bunnen av hver fagverksstol monterer vi lange tverrbord, som hver skal forbinde venstre sperre, stolpe og høyre sperre. Vi setter brettene i henhold til nivået, og fester hver med minst to selvskruende skruer. For å styrke festingen kan du stramme delene med bolter. Vi kutter de utstikkende kantene på puffene diagonalt i flukt med sperrene,
	Montering av toppbånd. Vi fester de øvre puffene i nøyaktig samme rekkefølge. De skal være plassert nøyaktig under løpet.
	Trimming av sperrer. Vi kutter kantene på sperrene, og danner vertikale og horisontale overflater for montering av gesimsstrimler. Det er veldig viktig å trimme alle skråningssperrene på samme nivå, derfor tar vi alle mål nøye før vi starter operasjonen.
	Rumpe dekorasjon. Vi fyller frontplaten på de vertikale delene av sperrene, og jevner den forsiktig ut. På bunnen av hver sperre kutter vi ut en liten prøve, hvoretter vi legger et smalt bord med en tykkelse på 20 mm eller mer inn i det og fester det med selvskruende skruer. Dette brettet vil tjene som grunnlag for montering av drypper.

Som jeg bemerket ovenfor, er dette ikke det eneste designskjemaet. Andre alternativer for truss-systemer er også mulig, men hvis du ikke har erfaring bør du begynne å mestre teknikken med enkle og velprøvde algoritmer.

Trinn 3. Installasjon av kassen, vanntetting og taktekking

Så støttestrukturen til gavltaket er klar. Nå må vi gjøre rammen om til et fullverdig tak. Dette arbeidet er ikke så storstilt, men likevel tidkrevende.

Hovedstadier:

1. Montering av vanntetting. På sperrene ruller vi ut rullene til vanntettingsmembranen horisontalt, og fester den direkte til sperrebeina ved hjelp av galvaniserte braketter. Vi legger vanntettingen med en overlapping (fra 100 til 300 mm, jo ​​større skråningsvinkelen er, jo mindre overlapping). Skjøtene til panelene skal limes.

På steder der ventilasjons- og skorsteinsrør går gjennom taket, samt langs mønet, legger vi ekstra vanntetting.

2. Montering av kasse / motkasse. I tillegg fikser vi vanntettingsmaterialet ved å stappe trestenger langs sperrebena med en seksjon på minst 30x30 mm.På toppen av disse stengene monterer vi kassen under takmaterialet - lameller, plater eller kryssfinerplater. For å feste kassen bruker vi treskruer.

3. Termisk og dampsperre av taket. På innsiden, mellom sperrene, legger vi varmeisolerende matter som minimerer energitapet gjennom bakkene. Hvis prisen på mineralull viser seg å være uutholdelig, kan skumplast også brukes - men i dette tilfellet er det lurt å ta vare på ekstra ventilasjon. Vi dekker isolasjonen med en dampsperremembran, og fester den deretter med tverrgående stenger eller bekledning laget av kryssfiner eller sponplater.

4. Installasjon av valgt takmateriale. Vi starter arbeidet fra omkretsen, installerer takskjegg og endelister. Deretter monterer vi takmaterialet i bakkene, og prøver å ikke skade vanntettingen under installasjonen. Vi fester takplatene til kassen.

5. Installasjon av tilleggselementer. Vi installerer ytterligere elementer av taket - en mønestripe som overlapper krysset mellom bakkene i den øvre delen, stripene som grenser til skorsteinene og ventilasjonen, etc.

6. Installasjon av et dreneringssystem. Vi fester fester for takrenner til frontplaten eller til endedelene av sperrene. Vi monterer takrenner langs bakkene med fall mot mottakstraktene. I kantene legger vi trakter, hvorfra vi senker avløpsrørene ned.

Konklusjon

Et gaveltak er bare alternativet du kan begynne å mestre takferdigheter fra. Etter å ha studert instruksjonene mine og videoen i denne artikkelen, vil du motta minimumskunnskapen som er nødvendig for arbeid, og da er det et spørsmål om praksis. Hvis du har spørsmål - spør dem i kommentarene.

Har artikkelen hjulpet deg?