Hvordan lage et tak hjemme med egne hender: gavl og andre typer strukturer, videoer og bilder

Kan en vanlig hjemmemester bygge taket på et hus med egne hender? Ved første øyekast virker oppgaven ganske komplisert, men etter å ha øvd på min egen dacha, innså jeg at alt er ekte. Jeg vil vise deg trinn for trinn og fortelle deg hvordan du lager et tak med egne hender, hvilke komponenter det består av og hvilke tak generelt er i private hus.

Å lage et tak med egne hender er ikke så vanskelig som det kan virke ved første øyekast.

Innhold

Kort om taktyper og generell terminologi

Før du lager et tak, må du finne ut hvilke strukturer som finnes og hva hovedelementene deres kalles. Ellers vil du ikke forstå noe i den spesialiserte litteraturen, pluss at det vil være vanskelig for deg å snakke med selgere i en butikk eller et marked.

Hvilken design er bedre å bo

Taktyper	Kort beskrivelse
	Skur. Det enkleste, rimeligste og økonomiske alternativet når det gjelder materialer. Problemet er at det ikke egner seg for mellomstore og store hus. Oftest er det montert skurtak på garasjer, skur og andre uthus.
	gavl eller tang. Et tradisjonelt og ganske komfortabelt design som passer til ethvert hjem med en rektangulær eller firkantet "boks". Nå velger mer enn halvparten av eierne av private hus og hytter et gaveltak.
	Shatrovaja. Valmtaket ser ut som en tetraedrisk pyramide, bestående av likebenede trekanter med et felles toppunkt. Nå er det sjeldent, hovedårsaken ligger i kompleksiteten til stråletrekksystemet som dette designet er basert på.
	Chetyrekhskatnaya eller hofte. Denne utformingen er også basert på bjelkestramsystemet, men er mer vanlig enn den hoftede. Vifter av denne typen tak bør ikke tas.
	Halv hofte. I den klassiske versjonen brukes ikke lenger halvvalstaket. Strukturen er satt sammen i henhold til et gavlfagverksskjema ved bruk av puff og "fillies" bøyd oppover.
	Mnogoskatnaya. Av alle de eksisterende multi-pitched tak regnes som en av de mest komplekse strukturene. Den installeres bare på bygninger med en "original" layout eller hus med flere utvidelser. Kun høyt kvalifiserte fagfolk kan jobbe med slike tak.
	Loft. Denne typen tak er bare litt dårligere i popularitet enn gavlkonstruksjonen. Folk er tiltrukket av levende loftsrom. Du kan bygge et mansardtak med egne hender, men du trenger litt erfaring, så det er bedre å starte med et gaveltak.

Etter å ha analysert de populære typene strukturer, innså jeg at for en amatør ville den beste løsningen være å installere et gaveltak.

Generell terminologi

En detaljert oppdeling av elementene i det multi-pitched taket til et privat hus er presentert nedenfor.

Ribb - alle ytre hjørner og bøyninger, bortsett fra den øvre kanten, kalles ribber;
Valva - frontplan i et tak med flere skråninger;
endova - den indre vinkelen mellom tilstøtende plan på tak med flere skråninger;
Gå på skøyter - den øvre kanten av taket, som skråningene konvergerer på. Det er ingen rygg på teltet og enkeltskråningsstruktur;
kvistvindu - et lite trekantet eller sfærisk snitt i takhellingen med en vindusramme inni. Den er montert mer til pynt, det er liten funksjonell belastning på kvistvinduet. Fans av slike design er bedre å ikke rote med;
Taktak overheng - dette er et kutt av den nedre delen av taket, mer presist, alt som er utenfor veggen. Like til kanten av gesimsen overheng regnrenner er festet;
Gavl - en vertikal sektor på fasaden til bygningen som ligger mellom takets skråninger;
Gavloverheng - sideveis skrå snitt av takplanet.

La oss nå finne ut hva de indre strukturene til taket kalles.

I alle skråtak heter innvendige konstruksjonselementer det samme.

Mauerlat - en støttebjelke som er montert på veggene rundt omkretsen av husets boks, det kan også kalles fundamentet til taket. tverrsnitt Mauerlat avhenger av takets vekt og dimensjonene til huset, oftest varierer det fra 100x100 mm til 200x200 mm;
sperrebein - kanskje det viktigste strukturelle elementet, hele taket hviler på dem. I et sadeltak er de skjøtet sammen og danner en stabil likebenet trekant. For mellomstore hus tas bjelker på 50x150 mm, og i store hus 100x150 mm eller 100x200 mm;
Rack - en vertikal bjelke som støtter sperrebenene. Kan være basert på takbjelker eller senger;
liggende - dette er en slags Mauerlat, bare sengene er installert ikke rundt omkretsen av boksen, men på veggene i et stort hus. Disse elementene brukes kun i det "lagdelte" systemet, som jeg vil nevne senere;
puff eller tverrstang - en horisontal bjelke som forbinder to tilstøtende sperreben til et gavltak og danner en likebenet trekant med dem, og øker dermed styrken til hele strukturen;
Løpe - montert i kofferten når puffer ikke er installert på alle sperreparene. Løper er nødvendig for ekstra støtte for sperreben og skogsparing;
mønebjelke - (det er ikke angitt på dette diagrammet) monteres horisontalt og monteres på toppen av sadeltaket rett under koblingen av sperrebeina eller mellom sperrebeina.

Klargjøring og montering av gavlkonstruksjon

På forberedelsesstadiet gjør du en beregning av fagverkssystemet, tegner en skisse eller tegning, og kjøper deretter materialet og klargjør verktøyet.

Takberegning

Det første du trenger å vite er vinkelen på takplanet. Alle pitched systemer er delt inn i 3 typer:

Flate tak - i dem overstiger ikke helningsvinkelen 5º. Finnes nesten aldri i boligbygg;
Tak med gjennomsnittlig helling - her skal helningen være fra 5º til 30º. Godt egnet for steppeområder der det er sterk vind og lite snø;
Tak med bratt helling - disse inkluderer alle bakker med helling på mer enn 30º. Disse takene er plassert i områder med snørike vintre, fordi jo brattere skråningen, desto raskere kommer snøen av den.

Takmateriale må velges avhengig av vinkelen på taket.

Når det gjelder selve beregningene, er det her nødvendig å dele takets høyde fra loftet til mønet med halvparten av lengden av spennet langs horisonten. Hvis du ønsker å få verdien i prosent, multipliserer du resultatet med 100 %.

Den enkleste måten å beregne vinkelen på taket.

Illustrasjon

Forskjellen mellom et lagdelt system og et suspendert system

opphengssystem.

Sperrene i dette systemet er kun installert på Mauerlat mellom bæreveggene. Hvis sperrene støttes av stativer, er stativene festet til takbjelkene.

Lagdelt system.

Dette systemet skiller seg fra det opphengte ved at stativene som støtter sperrene er basert både på de bærende veggene og på veggene inne i huset.

Verktøy og materialer

Fra verktøyet trenger du:

Øks;
Håndsag tre og metall;
Motorsag eller en elektrisk sag;
Hammer;
Fly;
Bore;
skrujern;
Åpennøkkelsett.
Rulett, nivå, lodd.

Det er lurt å slå ned minst 1 stativ fra brettene for arbeid i høyden, populært omtalt som "geita".

Et veiledende sett med verktøy som du kanskje trenger.

Materialer:

Bjelke under sperrebein - den vanligste delen er 50x150 mm;
Stråle under Mauerlat - du kan ta en solid bjelke eller sette den sammen av materialet under sperrebeina. I begge tilfeller er prisen omtrent den samme;
Stråle under drag, løper og stativer - Jeg tok en stang 50x50 mm, men du kan bruke en sperrebjelke 50x150 mm;
Sprosser for benkelekter - standard seksjon 30x40 mm;
Plate for taktekking - er valgt for takmateriale, det vanligste alternativet er ukantet bord;
metall pigger med gjenger og muttere til dem - seksjon 12–14 mm;
Monteringsbraketter og plater - selges ferdig med hull for selvskruende skruer;
selvskruende skruer — i sortiment fra lengde 50 mm og mer;
Negler — i sortiment fra lengde 50 mm og mer;
Metallstifter - laget av armering eller valsede produkter med en tykkelse på 10 mm eller mer.

Enheten til gavltakstolsystemet kan være forskjellig.

Mauerlat installasjon

Illustrasjoner	Operasjons prosedyre
	Arrangement av en blokkbase. Hvis huset er blokk (murstein, slaggblokk), må du under Mauerlat helle et betongarmert belte over veggen. Høyden på beltet er 250–300 mm, bredden på beltet er lik tykkelsen på veggen. Du lager en treforskaling, legger et armeringsbur inni og fyller alt med betong.
	Stud bokmerke. Selv før du heller betong, er det nødvendig å vertikalt installere et antall gjengede stendere eller bare armeringsstykker i midten av den fremtidige stroppingen med et trinn på 0,6–1 m. Mauerlat vil da bli festet til dem. I hus laget av luftbetong helles et betongarmert belte direkte inn i de U-formede gassblokkene.
	Mauerlat i et trehus. Det er ingen Mauerlat som sådan i trehus; dens funksjon utføres av en bjelke eller en stokk av den øvre trimmen.
	Justere basen. Under Mauerlat skal basen være helt flat, hvis du først gikk glipp av dette øyeblikket, må du jevne den ut før du legger den. Basen kan utjevnes med en sement-sandmørtel eller lim for gassblokker (lim brukes i hus laget av luftbetong).
	Vi utstyrer vanntetting. Bjelken skal ikke være i direkte kontakt med betong, derfor, før vi legger Mauerlat, dekker vi takmaterialet på toppen, helst i 2 lag.
	Bjelkeinstallasjon. Vi borer hull i Mauerlat for stenderne som er innebygd i veggen, legger bjelken på stenderne og drar den til veggen. Sørg for å plassere en bred skive på toppen og lås festet. En solid bjelke sammenføyes til et halvt tre, det vil si å lage en utskjæring som på bildet, slå sammen to sektorer og kjør 5–7 lange skruer eller spiker på toppen. Hvis Mauerlat rekrutteres fra sperrestenger, stables de ganske enkelt fra hverandre og festes med selvskruende skruer.
	Mauerlat. Det er tilfeller når Mauerlat er satt sammen av stykker lagt mellom gulvbjelkene, men styrken til dette designet er mye lavere, pluss at du trenger 2 ganger flere ankere for festing.
	Treforedling. Absolutt alt treverket som går til konstruksjonen av taket må behandles minst 2 ganger med antiseptiske midler og flammehemmere, ellers vil taket stå i ikke mer enn 10-15 år, så blir det spist av insekter.
	Trefuktighet. Det er umulig å lage et tak fra en nysaget skog, i ferd med å tørke under belastning kan bjelker og brett føre eller de vil begynne å sprekke. For å redusere kostnadene kan du ta nykuttet ved på forhånd og stable det under en baldakin, veden vil tørke ut i løpet av sesongen, leggerekkefølgen er vist i diagrammet til venstre.

Montering av fagverkskonstruksjonen

Illustrasjoner	Operasjons prosedyre
	Montering av endesperrene. Den første er 2 trekanter i kantene. For å unngå at de slingrer, forsterket jeg begge trekantene med et midlertidig stativ og en diagonalstag. I tillegg festet jeg også det midlertidige vertikale stativet med to brett diagonalt.
	Startfester for sperrer. På Mauerlat installerte og festet jeg stenger på 50x150 mm med metallhjørner. Stengene er kuttet i en helningsvinkel på taket. Vennligst merk: hjørnene er festet til 8 selvskruende skruer (4x4) og er kun montert på den ene ytre siden.
	Feste sperrer nedenfra. Når sperrebenene er installert, klemmes bjelkens base med samme stopp og festes med selvskruende skruer. Senere, i tillegg til selvskruende skruer, planlegger jeg å stramme hele denne strukturen med en 12 mm gjennomgående bolt.
	Ekstra fiksering. I prinsippet er slike festemidler nok, men for å være sikker bestemte jeg meg for å støtte sperrebenet med trekanter nedenfra.
	På de ekstreme rafter-trekantene satte jeg 2 metallhjørner fra innsiden. En metallplate skrus på utsiden, og deretter vil pedimentet belegges på toppen med 25 mm bord og sidekledning.
	Gevinst. I tillegg, 1 m fra Mauerlat til de ekstreme sperrene, fikset jeg ekstra støttestativer.
	mønebjelke. Ovenfra lanserte jeg en mønebjelke, for dette festet jeg 2 puff (tverrstenger) med et gap på 150 mm på sperrene, satte inn en bjelke mellom dem og festet den med metallhjørner på selvskruende skruer.
	Bygning. Mønebjelken kom lenger ut enn sperrebenet, så den måtte økes. Jeg festet 2 foringer fra samme bjelke på sidene og dro det hele av på begge sider med 12 mm stendere.
	Feste sperrer ovenfra. Sperrene mine viste seg å være 6 m hver, og hele spennvidden var 7 m. På det øverste punktet er lasten solid, spesielt i de ekstreme trekantene, så jeg skar ut foringen fra en 5 mm tykk stålplate, boret dem og dro dem sammen med fem knaster.
	Festepuffer (tverrstenger). Mellomliggende tverrstenger på de ekstreme sperretrekantene settes innover og festes med metallplater på begge sider.
	Hårnåler. Alle andre sperretrekanter festes med to puff (en puff på hver side). På sperrene er puffene festet med to stendere og fire selvskruende skruer.
	Vi trekker i ledningen. Etter den endelige installasjonen av de ekstreme rafter-trekantene trekkes en snor mellom dem. Dette landemerket vil hjelpe oss med å sette alle de andre sperrene i samme plan.
	Planting av sperrer. I mitt tilfelle ble hver sperre ved tilkoblingspunktet med Mauerlat kuttet, som vist på bildet. Men dette er ikke det eneste alternativet for å koble rafterbenet til Mauerlat.
	Landingsmuligheter for rafter. Alternativ A - rafterbenet, som det var, vikler rundt Mauerlat; Alternativ B - ikke bare sperrebenet er kuttet, men også Mauerlat selv; Alternativ B - sperrebenet er kuttet i vinkel, men for at utskjæringen ikke skal skli, er det fortsatt festet stoppere til bjelken på begge sider; Alternativ D er det samme som alternativ C, bare i det er rafterbenet ikke avskåret i nærheten av Mauerlat, men fortsetter i minst en halv meter til og du får et ferdig gesimsoverheng. Det finnes også hull med "tann", men de trenger erfaring og spesialverktøy.
	Dokking i et trehus. I et trehus kan sperrene ikke festes stivt til Mauerlat, de vil deformeres når de krymper. For innfesting brukes et flytende feste her, bildet til venstre viser hvordan det fungerer.
	Støl. Gesimsoverhenget mitt viste seg å være en fortsettelse av sperrene. Hvis lengden på sperrene ikke er nok, hviler de mot Mauerlat eller utvidede gulvbjelker, og gesimsoverhenget økes med de såkalte "fillies". Vanligvis er dette stenger med en seksjon på 50x100 mm, som er festet til sperrene med selvskruende skruer. Hver slik stang skal overlappe sperrene i minst en halv meter og henge over veggen i samme avstand.
	truss system. Monteringen av fagverkssystemet er over, nå skal jeg vise deg hvordan du monterer takbeklædningen riktig.

Regler for takmontering

Illustrasjoner	Operasjons prosedyre
	Vi monterer et drypp. Den første som skal monteres på kanten av gavlens overheng er en "dropper" - et hjørne laget av en tynn metallplate, som er nødvendig for å forsegle kuttet. For å gjøre dette skjærer jeg nisjer i sperrene og stapper inn en 25x150 mm plate på begge sider, slik at jeg får en vinkel. En dropper er festet til dette ytre hjørnet med selvskruende skruer.
	Barriere for termisk isolasjon. En barriere er satt inn og festet mellom sperrene parallelt med veggen, den vil ikke tillate at den innvendige varmeisolasjonen gli ned. Barrieren laget jeg av et brett 25x150 mm. Brettet er festet på 3 punkter til selvskruende skruer, langs kantene til sperrene og under til Mauerlat. Selvskruende skruer drives i vinkel.
	Vi limer båndet. For at vanntettingsmembranen skal passe tett mot dryppet, limer jeg først «K2»-butylgummi-tapen på kanten, og limer dobbeltsidig tape på den.
	vanntettingsmembran. Jeg brukte en vanntett dampgjennomtrengelig membran for tak "Strotex-V". Ikke prøv å dekke taket med polyetylen, kondens vil samle seg under det.
	Membran legging. På sidene skal membranen strekke seg utover veggen med 15 cm; Membranen rulles ut horisontalt; Den nedre kanten av membranen er limt til dobbeltsidig tape; Selve lerretet er festet til sperrene med en stiftemaskin.
	Kontrollgitter. Så snart en stripe av membranen er festet, begynner vi å feste motgitteret. Jeg brukte en stang på 30x40 mm og skrudde den fast til sperrene med 80x5 mm selvskruende skruer. Det er ønskelig at alle selvskruende skruer er med rustfritt belegg.
	Tetning. I bunnen av stengene på motgitteret limte jeg strimler av tverrbundet polyetylen 3 mm tykk, på den ene siden har denne tapen et klebelag. Med en slik forsegling holder stangen membranen langs hele kontaktlinjen, fuktighet kan ikke trenge inn under stangen, pluss at stiftene fra stiftemaskinen er lukket.
	Dreiefeste. Steget på den ytre kassen avhenger av hvilken type tak du har, i mitt tilfelle skal det monteres en metallflis, så jeg fyller brettet med et trinn på 300 mm. Platetykkelse 20–25 mm. Den neste stripen av membranen rulles ut og festes til den forrige. Merkene er synlige på bildet, kanten av neste tape vil passere langs disse merkene. I tillegg er skjøten limt med dobbeltsidig tape. Jeg festet den ytre kassen med 100x5 mm selvskruende skruer og spikret i tillegg 120 mm med spiker.
	Ås vanntetting. Ved vanntetting av mønet skal membranen vikles i et enkelt ark under motgitteret. Jeg gjorde en overlapping på 350 mm på hver side, i følge reglene er 200 mm nok.
	Skorstein. Det er tilrådelig å fjerne skorsteinen selv før du begynner å installere vanntettingen, så det vil være praktisk for deg å omgå den.
	Ferdig tak. Jeg bestemte meg for å lage taket på huset av metallfliser. En av standardstørrelsene på et metallflisark er 6 m, like under denne størrelsen laget jeg sperrer. Du kan velge hvilken som helst annen type tak, forresten, det rimeligste alternativet er skifer, men det må endres om 10-15 år.
	Oppvarming. Man kan isolere taket på forskjellige måter, jeg la tette plater av mineralull mellom bjelkene, og sydde opp alt med et lag dampsperre oppå og stappet foringen. I stedet for bomullsull kan skumplater brukes, men denne isolasjonen slipper ikke gjennom luft. Men husk, du må ta nøyaktig mineralullplater. Myke matter vil "sette seg ned" og vil om 5–7 år bli som et tynt teppe.

Konklusjon

Kanskje de detaljerte instruksjonene jeg skrev ovenfor ikke er ideelle, men jeg lyktes, noe som betyr at du også vil lykkes. Videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå dette emnet mer detaljert. Hvis du har spørsmål, skriv i kommentarfeltet, en slik diskusjon vil være til nytte for alle.

Et loftsrom under et varmt tak vil alltid være komfortabelt og koselig.

Har artikkelen hjulpet deg?

Les også: Hvor billig å dekke taket i landet - 5 økonomiske alternativer