Hilsen, kamerater! For noen år siden flyttet jeg fra Fjernøsten til Krim, og i stedet for den vanlige leiligheten bosatte jeg meg i et privat hus. Etter kort tid var arealet til en boligetasje ikke lenger nok, og i stedet for et kaldt loft ble det besluttet å feste et loft til huset. I dag vil jeg snakke om hvordan man bygger og fullfører et fullverdig boliggulv til minimal kostnad.
Som det var
Hvis enheten til et gammelt hus med loft innebærer at gulvet hviler på trebjelkene i taket i første etasje, var i mitt tilfelle grunnlaget et armert betongplategulv som måler 6x12 meter, basert på bærende vegger laget av Inkerman-stein (lokal hvit kalkstein).
Ellers, da byggingen startet, så huset slik ut:
- Tak - entallsskifer, med en helning på ca. 1:10. Hellingen av skråningen var orientert langs husets langvegg. På to sider var taket begrenset av to høyere tilstøtende bygninger i tilknytning direkte til veggene;
- truss system - en sveiset struktur laget av et stålhjørne som måler 50x50 mm med en brettkasse lagt på toppen av den;
- Gulvisolasjon - bulk, ca. 100 mm metallurgisk slagg.
Det var ingen fullverdig inngang til loftet på grunn av dens lave høyde (øverst på taket - ca. 1,2 meter). Kort sagt, alt over gulvet i første etasje måtte rives fullstendig.
Prosjekt
Det er vanlig å begynne å bygge et loft med egne hender med forberedelsen av et prosjekt. Den mest åpenbare løsningen var å heve skråtaket et par meter fra den opprinnelige posisjonen, men det var ikke tilfelle:
- Fra boliglovgivningens synspunkt ble et isolert rom med solide sidevegger automatisk forvandlet fra et kaldt loft til en fullverdig boligetasje og krevde registrering - en lang og dyr en;
- Andre etasje skulle dekke lysvinduene i veggen til et av de tilstøtende husene fullstendig.
Derfor ble det besluttet å bygge et loft med sadeltak. Takmønet var orientert langs husets langside.
Noen få prosjektdetaljer.
- Taket skulle være knust. Et ødelagt mansardtak har en viktig fordel: med en minimum mønehøyde lar det deg få maksimalt loftsareal med en akseptabel takhøyde;
- Takrenner var nødvendig for å drenere regnvann.. Takskråningene måtte bort fra de tilstøtende veggene til nabohusene. Den frigjorte plassen var okkupert av takrenner laget av galvanisert stålplate forseglet med bituminøs mastikk;
- Et profilert ark ble valgt for rollen som taktekking. Ja, det bråker merkbart i regnet, men det er ikke redd for slag av skifer som plukkes fra nabotak (sterk vind er typisk for Sevastopol om vinteren), den er lett og enkel å installere;
Jo lavere vekten på tak- og fagverkskonstruksjonen er, jo lavere belastning på vegger og fundament, jo mindre sannsynlig er det at de deformeres og synker. Dette gjelder først og fremst lette skrue- og søylefundamenter under tømmerhytter og rammehus: i dem skaper loftet en betydelig del av den totale belastningen.
- Gavler på loftsrommet Jeg bestemte meg for å gjøre om til panoramavinduer. Denne avgjørelsen hadde en vakker utsikt over havet;
- Loftet fikk egen inngang fra vedlagt balkong. I en plate kan du ikke bare kutte en åpning for en intern trapp: støttesøyler må plasseres under platen med en utskjæring, noe som vil øke kostnadene betydelig. Hvordan det står til med familiebudsjettet etter flyttingen – jeg synes det er klart uten mine forklaringer.
Konstruksjon
Trapp, balkong
De ble bygget først.Ærlig talt er jeg ikke en sveiser, så innleide arbeidere var involvert i gjennomføringen av prosjektet. Dette er hva spiraltrappen og balkongen består av:
- støtter: rør med en diameter på 108 mm;
- bjelker: hjørnestørrelse 100x50 mm;
- etterslep: hjørnestørrelse 50x50 mm;
- Balkong terrassebord: OSB 12 mm tykk i 2-3 lag vanntett med gummimaling;
- Tråtrinn: FC kryssfiner, 12 mm tykk, belagt med gummimaling.
På gaten er det bedre å bruke bakelitt, laminert kryssfiner eller, i ekstreme tilfeller, mer vannbestandig enn FSF-kryssfiner. Dessverre, på tidspunktet for konstruksjonen min, var ingen av disse materialene tilgjengelig for salg.
Budsjett: 60 000 rubler i 2013-priser.
Tak
truss system
Cast Mauerlat (bjelken som sperrene hviler på) og alle elementene i fagverkssystemet, brukte jeg en trebjelke med en seksjon på 100x50 mm. Hvordan sørge for at tømmeret ikke råtner og ikke blir mat for insekter? Veldig enkelt: det må være impregnert med et antiseptisk middel.
Dette kan gjøres på to måter:
| Bilde | impregneringsmetode |
 | børste. Med en liten mengde tømmer påføres antiseptikken på alle kantene med en bred myk børste. Impregnering utføres i to trinn uten mellomtørking. |
 | hagesprøyte. Det fukter treet mer rikelig enn en børste, så hver kant av tømmeret kan behandles med et antiseptisk middel på én gang. |
Mauerlat festes direkte på overflaten av platene med ankerbolter. En annen bjelke (seng) legges under takets brudd.Der de nedre sperrene er koblet til de øvre, er det installert stativer som oppfatter den vertikale belastningen.
Til slutt, under møneløpet, bindes sperrene sammen med tverrstenger - horisontale bånd som utelukker taket fra å synke under egen vekt og snølast.
Sammenkoblingen av tverrstenger og sperreben utføres på bolter eller stendere med brede skiver. Selvskruende skruer har ikke tilstrekkelig styrke.
Tak
På sperrene legges suksessivt:
| Bilde | Takelement |
 | Vanntetting. Filmen ble lagt i horisontale striper, fra bunn til topp langs skråningen, med en overlapping på minst 10 cm. Fra oven presses vanntettingsmaterialet med lameller, som gir et gap mellom det og kassen. |
 | kasse. I hennes rolle ble det brukt en 25 mm ukantet plate, lagt vinkelrett på sperrene. |
Det profilerte arket ble festet til overflaten av mansardtaket med selvskruende skruer med gummipresseskiver, som sørget for tettheten til festingen. Plateforbindelse øverst, lukket på møne skøyter profil, er endene på overhengene beskyttet av en U-formet profil. Filingen av endeoverhengene er laget med samme profilerte ark, men i en annen farge.
avløp
I tillegg til de galvaniserte takrennene mellom det skrånende mansardtaket og veggene i tilstøtende hus, måtte jeg montere et par plastrenner til under det ødelagte taket.
Faktum er at i kraftig regn strømmer vann fra de øvre bakkene, på grunn av deres lille helningsvinkel til horisonten, oversvømmet veggene til nabobygninger. En mellomrenne samler disse strømmene og leder dem til felles sluk.
Takisolasjon
Jeg lagde den i to lag:
- Det første laget nærmest taket - mineralull 50 mm tykk. Det er bra fordi det ikke er redd for sterk varme. På solrike sommerdager varmes det profilerte arket opp i solen, og isolasjonen som er mindre motstandsdyktig mot temperatur kan lide;
- For det andre, indre lag - Styrofoam av samme tykkelse. Den er billigere enn mineralull, og viktigst av alt holder den formen godt, noe som gjorde det mulig å sette inn plater med avstand mellom sperrene. De resterende hullene jeg skummet; fra undersiden ble isolasjonen hemmet med en dampsperrefilm festet til sperrene med en stiftemaskin.
Oppvarming viste seg å være mer enn effektiv. Om vinteren er bare 4 kW varme nok til å varme opp et loft med et areal på 60 kvadrater. Om sommeren forårsaker ikke solen som står i senit noen merkbar oppvarming av luften på loftet: det blir bare varmt i det ved solnedgang, når solstrålene treffer direkte inn i panoramavinduet.
Takbyggebudsjett: 200 000 rubler i 2013-priser.
Innglassing
Det totale arealet av to panoramavinduer er 26 kvadrater. Hvordan velge riktige vinduer av denne størrelsen uten å gjøre varmetapet gjennom dem for stort? Jeg vil gjerne dele min egen erfaring med deg:
- Profil: du kan bruke et hvilket som helst profilsystem som har bevist seg i det russiske markedet. Det er ikke nødvendig å jage etter produkter fra eminente tyske merker (Rehau og KBE): de vil ikke gi deg noen reelle fordeler.I profilen er bare stivheten til metallpantet og antall isolerte termiske kamre viktige, og disse parametrene er på ingen måte forbundet med navnet på produsenten. Jeg valgte en billig kinesisk Hautek-profil;
- tilbehør: Ikke spart her. Den lange og problemfrie servicen på vinduer avhenger i størst grad av kvaliteten på beslagene, og kun fire selskaper kan gjøre det virkelig pålitelig: Winkhaus, Maco, Siegenia-Aubi og Roto. Jeg slo meg på Siegenia-beslag;
- Vinduer med doble glass: det beste valget for Krim er energisparende glass med ett kammer.
Et energibesparende dobbeltvindu kalles, ett eller to glass som har et metallbelegg som er ugjennomtrengelig for termisk stråling. I dette tilfellet reduseres lystransmisjonen med ca. 10%.
Et slikt dobbeltvindu reduserer varmetapet med 15-25 % sammenlignet med et konvensjonelt dobbeltvindu, koster det samme, og veier halvannen ganger mindre. Mindre vekt reduserer belastningen på beslag og profiler, noe som gjør at vinduet varer lenger.
Jeg var overbevist om effektiviteten av energisparende glass allerede den første vinteren. Med en negativ temperatur ute og uten varmekilder på loftet, falt temperaturen ikke under +10 - +12 ° С. Rommet ble oppvarmet takket være belysning gjennom vinduene og små varmelekkasjer fra første etasje gjennom taket.
Energibesparende briller beskytter mye dårligere mot varme enn mot kulde.De overfører nesten alt synlig lys, som, når det reflekteres fra interiørartikler, endrer spektralsammensetningen og kan bli til infrarød stråling. For å beskytte mot varme er et spesielt lysbeskyttende glass mer egnet.
Budsjett: 60 000 rubler i 2013-priser.
Interiør dekorasjon
Byggingen av loftet ble omtrent ferdigstilt i midten av 2013, og jeg gikk over til interiørdekorasjonen.
Tak
Jeg brukte en budsjettløsning - et gipsplatetak, hemmet til en galvanisert profilkasse. UD-takføringsprofilen ble festet med selvskruende skruer til vindusrammene, CD-takprofilen - til sperrene gjennom direkte hengere.
Som arkivering ble det ikke brukt tak, men en tykkere og mer slitesterk vegggipsplate. Faktum er at taket ved sideveggene, som gjentar formen som et skrånende tak, faller til en høyde på 1,9 meter. I denne høyden blir taket lett skadet av et uhell, så overflødig styrke vil ikke skade ham.
Etter forsegling av armerte skjøter, sliping og grunning ble taket malt med lateks innvendig vanndispersjonsmaling.
Budsjett: 18 000 rubler (for 2013).
sidevegger
Grunnlaget for veggene er FC-kryssfiner 12 mm tykk, hemmet til stolpene under sperrene. Den fine finishen er laget av MDF veggpaneler, plassert på en punktpåført fugemasse. En del av rommet mellom sideveggene og taket brukes til nisjer og skap; ved siden av taket er dekorert med en skumbaguette.
Budsjett: 20 000 rubler (for 2013).
Skillevegger, baderomsvegger
Grunnlaget for husets indre vegger på loftsetasjen er en ramme laget av et stativ og en styreprofil 50 mm tykk.
For større stivhet av rammen ble stativene koblet sammen i par; gipsplater er laget i ett lag. Partisjonene er installert:
- dør til badet, laget av MDF;
- Dør mellom soverom og kontor (metall-plast, med et speil doble vinduer);
- lett vindu i baderomsveggen.
Skillevegger males med samme maling som taket.
Budsjett: 25 000 rubler (for 2013).
Gulv
For ikke å øke belastningen på taket, nektet jeg å fylle utjevningsmassen. Gulvet er lagt på trestokker. Materiale - OSB 15 mm tykk.
Det ferdige gulvet legges slik:
- Substrat - skummet polyetylen 3 mm tykt;
- Finish belegg — laminat 31 klasse.
Budsjett: 35 000 rubler (for 2013).
Ventilasjon
Det er gjort obligatorisk.En kanalvifte med en diameter på 100 mm og en kapasitet på 105 kubikkmeter i timen er ansvarlig for luftutveksling med gaten. Noen få funksjoner ved ventilasjonen på loftet mitt:
- Materiale: ventilasjon legges med grått kloakkrør. Det er merkbart billigere enn et spesielt støysvak rør for ventilasjonskanaler;
- Konklusjon: en ventilasjonskanal med deflektor føres ut like over takmønets nivå gjennom toppen av gavlen over panoramavinduet;
- Loftsavsug: det meste av luften tas fra badet gjennom risten i taket. Den minste er fra rommet mellom gipsplatetaket og taket. Frisk luft kommer inn i denne plassen gjennom gitter plassert langs omkretsen av taket nær vinduene; ventilasjon tillater ikke at sperrene og isolasjonen blir fuktig.
Budsjett: ca 2000 rubler.
Strømforsyning
All kabling er utført i gulvlister med kabelkanal. Stikkontakter er installert rett over dem. Denne ledningen gjør det mulig når som helst å koble til et ekstra uttak på et hvilket som helst ønsket sted.
Tverrsnittet av kobberledninger beregnes som 1 kvadratmillimeter per 10 ampere toppstrøm (2,2 kW effekt). For en stikkontakt med et maksimalt strømforbruk på 3,5 kW, trengs en ledning med et tverrsnitt på 1,5 mm 2.
For å eliminere oppvarmingen av ledningene helt, spredte jeg stikkontaktene med en ledning med et tverrsnitt på 2,5 kvadratmillimeter, og koblet den kraftigste forbrukeren - en strømmende varmtvannsbereder - med 4 millimeter kobber.
Budsjett: ca 3000 rubler.
Rørleggerarbeid
På det kombinerte badet med et areal på 5 kvadrater er nødvendig minimumsutstyr plassert:
- Bad - akryl hjørne, størrelse 120x160 cm;
- Toalett med lavere tank Cersanit President - et enkelt, pålitelig og vedlikeholdbart produkt laget av lertøy som er lett å rengjøre;
- Hydrant for vask av hender, installert på siden av badekaret;
- Tilførselsvannvarmer med dusjhode;
- Reserve tank volum på 100 liter. Den fylles automatisk og forsyner huset med vann ved kortvarige driftsstanser.
Kloakk ble brakt ut av loftet gjennom bunnen av pedimentet og lagt til septiktanken rett langs fasaden: det varme klimaet på Krim tillater åpen legging av kommunikasjon. Ved sjeldne frost i Sevastopol er røret utstyrt med et kabelvarmesystem.
Budsjett: 14 000 rubler til prisene i begynnelsen av 2014.
Air condition
Sist men ikke minst: oppvarming.
For klimaanlegg om sommeren og for oppvarming om vinteren er en enhet ansvarlig - et inverter klimaanlegg. Med en ytelse på 12 000 BTU er den i stand til å levere opptil 4,1 kW varme.
Hvorfor ble klimaanlegget valgt som varmekilde?
- Den er 3-4 ganger mer økonomisk enn noen elektrisk varmeovn. Elektrisitet brukes av klimaanlegget bare for driften av kompressoren og viftene, mens luften fra gaten blir kilden til termisk energi;
- Det krever ikke konstant oppmerksomhet fra eieren. Omsorgen reduseres kun til rengjøring av filteret til innendørsenheten og fjerning av støv fra den eksterne varmeveksleren hver 3.-6. måned;
- Den opprettholder den innstilte temperaturen med en nøyaktighet på 1-2 grader;
- Det gir jevn varme luft: når viften og spjeldene til innendørsenheten er i drift, blandes den gjennom hele volumet av det oppvarmede rommet;
- Det er denne invertermodellen (Cooper&Hunter CH-S12FTXN) fortsetter å fungere for oppvarming ved utetemperaturer ned til -25 °C. For klimaet på Krim er dette nok med en margin.
Budsjett: 27 000 rubler i 2014-priser.
Konklusjon
Jeg håper at min erfaring vil hjelpe den kjære leseren i hans egen konstruksjon og tillate ham å spare på materialer. Som alltid kan du finne mer informasjon i videoen i denne artikkelen. Jeg ser frem til dine tillegg og kommentarer til den. Lykke til, kamerater!
Har artikkelen hjulpet deg?