Hvordan dekke taket riktig med bølgepapp med egne hender: rekkefølgen på arbeidet fra kassen til den siste selvskruende skruen

I artikkelen vil jeg fortelle deg hvordan du dekker taket riktig med bølgepapp, fra valg av materiale og slutter med teknologien for å feste det til kassen. Informasjonen som gis vil hjelpe deg å planlegge arbeidet riktig for å oppnå ønsket resultat med minimal tid, krefter og penger.

Fordeler og ulemper

Bruken av en profilert metallplate som takmateriale har en rekke fordeler:

1. Styrke og holdbarhet. Forutsatt riktig valg og installasjon i samsvar med alle krav, kan et korrugert tak vare i 30 år eller mer uten å kreve reparasjoner.
2. Motstand mot ytre påvirkninger. Ved produksjon av høykvalitets bølgepapp er stålbasen på hvert ark dekket med flere lag med anti-korrosjonsbelegg. På grunn av dette ruster ikke metallet og beholder sin styrke.
3. Lett vekt. Massen av bølgepapp er omtrent 6 - 8 kg / m2, noe som lar deg løfte den til taket uten bruk av spesialutstyr. Det andre pluss er lav belastning på bærere design (sperrer, dreiebenk), som lar deg spare penger ved å bruke tynnere bjelker og plater.

4. Brannsikkerhet. Det profilerte arket brenner ikke bare seg selv, men forhindrer også spredning av brann.
5. Pris. Hvis vi ekskluderer den billigste skiferen, kan dekke taket med bølgepapp trygt kalles den rimeligste teknikken. Hvis du vil spare penger - velg bølgepapp.

Nå - om ulempene:

1. Kutt korrosjon. Som jeg nevnte ovenfor, er kuttekanter og steder hvor vi skruer inn skruer potensielle kilder til korrosjon. Tilstanden til metallbasen i disse områdene må overvåkes, og tiltak bør iverksettes ved første tegn på rust.

2. Oppvarming i solen.Om sommeren varmes taket på den profilerte platen veldig opp, slik at både i undertaksrommet og i selve rommet øker temperaturen også. Dette problemet løses delvis ved installasjon av termisk isolasjon på innsiden av takskråningene, men bare delvis.
3. Forferdelig lydisolering. For meg er dette den mest alvorlige ulempen, som betydelig begrenser bruken av bølgepapp som takmateriale for boligbygg. Du kan høre alt - regn, hagl, vind, fugler, til og med katter! Igjen absorberer et lag med termisk isolasjon ved bruk av porøse materialer delvis lyd, men fjerner den ikke helt.

Problemet er utseendet. På den ene siden ser det korrugerte taket pent ut, og på noen måter til og med asketisk. På den annen side kan du ikke forveksle bølgepapp med annet takmateriale, fordi taket fortsatt vil se "billig" ut til en viss grad. Det vil si at det ikke er stor forskjell for en garasje eller en låve, men utformingen av et boligbygg kan lide.

Hva trenger du for å jobbe?

materialer

Uansett, men veldig ofte veier de positive egenskapene til den profilerte platen opp, og den er valgt som hovedtakmateriale.

For å installere et korrugert tak med egne hender, trenger du:

1. Selve bølgepappen med en bunntykkelse på 0,5 til 0,7 mm. For taktekkingsarbeider egner seg karakterer fra C8 - C21 til C44 - H60 Jo lavere planlagt belastning på taket, jo mindre profilstørrelse kan du velge.
2. Ekstra elementer fra det pro-tynnede metallet. Dette bør inkludere innvendige og utvendige daler, endelister, drypp, overlegg for å maskere krysset med vegger, etc.

3. Tømmer for å lage en kasse - stenger 40x40 eller brett 100x30 mm.
4. Platematerialer (kryssfiner, OSB-plate) 15 mm tykk for å lage en sammenhengende kasse.
5. Tak vanntettingsmembraner.
6. Termiske isolasjonsmaterialer (oftest plater basert på mineralfiber).

7. Tetningsbånd for å fylle hulrom langs takets omkrets. Det er best å kjøpe et bånd laget av porøst materiale, hvis profil passer til profilen til takplaten.
8. Festemidler - spiker og selvskruende skruer for montering av kassen, selvskruende skruer for bølgepapp.

For tilleggsmaterialer vil jeg inkludere en dampsperremembran designet for montering på innsiden av en isolert rampe. Det er også verdt å kjøpe en antiseptisk impregnering for tre, som vi vil behandle og sperrer, og detaljer om kassen.

Verktøy

For å dekke taket riktig med bølgepapp med egne hender, trenger vi følgende verktøy:

1. Tresag for kapping av bjelker, plater og kryssfiner for kapping.
2. Manuell eller elektrisk metallsaks for kutting av bølgepapp.

Ikke i noe tilfelle bør du kutte det profilerte arket med en kvern. Ved kontakt med en slipe- eller kutteskive varmes metallet opp, noe som fører til ødeleggelse av anti-korrosjonsbelegget. Som et resultat vil taket ruste veldig intensivt ved skjærelinjen.

3. Skrutrekker for rask tiltrekking av selvskruende skruer.
4. Konstruksjonsstiftemaskin.
5. Kniv for kutting av vanntettingsmembraner.

6. Kniv eller sag for isolasjon.
7. Måleverktøy - lodd, nivå, målebånd.

For å øke produktiviteten og sikre sikkerheten er det viktig å organisere arbeidet i høyden på riktig måte. Du trenger bare å bevege deg langs takets skråninger med forsikring sikkert festet i området av mønet. Det er ønskelig å bære verktøy i et spesielt belte med lommer.

Et annet tips er å gjerde av området i tilknytning til takplassen. Så du reduserer risikoen for skade på andre, fordi både verktøy og takdeler har en tendens til å falle i det mest uleilige øyeblikket.

Forberedelse

Beregning

For å dekke taket riktig, er det nødvendig å utføre minst en omtrentlig beregning av kassens bæreevne. Hvis du gjør det for sjeldent, vil bølgepappen "spille" under sin egen vekt, noe som til slutt vil føre til svekkelse av festene og utseendet på lekkasjer.

På den annen side krever for tett kasse bruk av store mengder materiale. Derav økningen i vektbelastning, og økningen i kostnadene for strukturen som helhet.

For å velge det optimale kassetrinnet kan du bruke tabellen:

Type bølgepapp	Takhelling, grader	Dreiestigning, mm
C-8	fra 15	fast
C - 10	fra 15	300
	mindre enn 15	fast
C - 20	fra 15	500
	mindre enn 15	fast
C - 21 og over	fra 15	650
	mindre enn 15	300

Beregningen er gitt for en sparsom kasse, hvor det brukes plater 100 x 30 mm eller stenger med en seksjon på 40 x 40 eller 50 x 50 mm.

Ved montering av en kontinuerlig kasse brukes kryssfiner med en tykkelse på 15 mm eller mer.Orientert strandplate (OSB) med tilsvarende tykkelse og bæreevne kan brukes.

Ved beregning av volumet av kjøp av materialer for montering av lektene, må det tas i betraktning at det ikke bare tas hensyn til bredden og lengden på takhellingen. Det er også nødvendig å ta hensyn til takforlengelsen (horisontalt fremspring utover pedimentet) og overheng (lateralt fremspring utover Mauerlat-fronten). I disse områdene er det også laget en kasse under taket, så innkjøp av materiale må utføres under hensyntagen til dimensjonene.

Termisk og vanntetting

Før du dekker taket med en profilert plate, vi må kompensere for dens mangler - svak varme- og lydisolasjonsytelse. I tillegg bør det gis ytterligere vanntetting: uansett hvor godt vi installerer det profilerte arket, vil det fortsatt være lekkasjer.

Arbeidet med dannelsen av "takpaien" utføres i henhold til følgende skjema:

1. Mellom sperrene legger vi plater av varmeisolerende materiale - mineralull med en tykkelse på 75 til 150 mm. Fra innsiden blokkerer vi isolasjonen med en dampbarrieremembran og fester den med et motgitter - tverrgående stenger eller kryssfinermantel.

2. Fra utsiden installerer vi en dampgjennomtrengelig vanntettingsmembran. Damppermeabiliteten til materialet er veldig viktig, siden det opprettholder den naturlige ventilasjonen av taket og forhindrer at kondensat samler seg i det termiske isolasjonslaget.

3. Når vi installerer vanntetting, ruller vi ut membranrullene horisontalt, synkende fra ryggen til gesimsene. Vi fester materialet på hver sperre med flere galvaniserte braketter.

4. En viktig parameter er størrelsen på materialets overlapping: jo mindre skråningen er, jo bredere skal dobbeltlaget være i krysset mellom rullene. Den optimale overlappingen for bakker med en helning på 30 grader eller mer er 150 mm, for skråninger med en helning på 12 - 15 til 25 -28 grader - minst 200 - 250 mm.
5. For å minimere risikoen for vannlekkasje kan du bruke dobbeltsidig selvklebende tape (nesten alle vanntettingsprodusenter har det i sin produktlinje). Vi limer alle skjøtene med tape, fester dem sikkert og beskytter dem mot forskyvning.

kasse

For å dekke taket i samsvar med alle reglene, må vi montere en pålitelig kasse.

For å gjøre dette er det enkelt å fokusere på beregningen ovenfor:

1. Til kassen tar vi brett og stenger med passende størrelser. De optimale treslagene er furu, lerkegran. Maksimal tillatt luftfuktighet er 18%, hvis mer, så er det tilrådelig å tørke treet i skyggen, unngå sprekker.

2. Før kjøp sjekker vi delene for knuter, råte og ormehull. Utseendet til tre er ikke så viktig, men styrke kommer først. Så hvis det er mangler, er det bedre å nekte kjøpet.
3. Det er også verdt å sjekke geometrien til bjelken / brettet. Vi trenger ikke en helt glatt overflate, så du bør ikke kjøpe dyre fugematerialer. Krumning er en annen sak: Jo jevnere delene er, jo bedre blir rammen, og jo mindre innsats vil vi bruke på installasjonen.

4. Selv om treet ser perfekt ut utad, behandler vi det med antiseptika. Det anbefales å ta en uutslettelig sammensetning med et høyt innhold av aktive ingredienser. Ulempen med slike produkter er farging av tre, men i vårt tilfelle spiller ikke denne ulempen noen rolle.

En ytterligere fordel ved bearbeiding kan være en reduksjon i brennbarheten til tre. en slik effekt sikres for eksempel ved bruk av sammensetningen "Senezh OgneBio Prof" eller lignende løsninger.

Nå - installasjonen av selve støttestrukturen:

1. Først fyller vi tykkere brett på endene av sperrene - de såkalte gesimsstøttene. Under gesimsstøtten kan du legge et tynt metallhjørne - en dropper. Den legges inn under vanntettingsmaterialet og sikrer effektiv herding av kondensat fra veggoverflaten.
2. Vi legger elementene i kassen vinkelrett på sperrene. Til festing bruker vi enten spiker eller fosfaterte treskruer.

3. Vi fester bjelken på sperren på ett punkt, brettet - minst to. Ved å feste brettet ovenfra og under forhindrer vi deformasjonen: hvis du installerer en spiker i midten eller bare på den ene siden, kan et tilstrekkelig bredt element "bølge".
4. Under installasjonen kontrollerer vi kassens geometri. Det tillatte avviket er omtrent 2 mm per 1 m. Det er praktisk å bruke to nivåer for kontroll: lang - 2 m, og kort - 50-60 cm.

5. Når du installerer kassen på et bredt tak, blir det nødvendig å slå sammen bjelkene. I henhold til reglene utføres docking kun på sperrene: delene kuttes, hver kant er festet med separate festemidler, hvoretter en forbindelsesbrakett hamres inn i begge brettene.

6. Til slutt, på bunnen av bakkene, kan du installere fester for takrenner. Vi fester disse delene enten til takskjegget eller til endebjelken, som er stappet på selve sperrene.

Så det fremtidige taket er isolert, vanntettingen er lagt og støttekonstruksjonene er montert. Nå gjenstår det for oss å faktisk dekke taket, fikse plater av bølgepapp og tilleggselementer på det.

Taktekking

Installasjon av profilert ark

Ved å fikse takmaterialet på kassen med egne hender begynner vi med installasjonen av tilleggselementer som ligger under bølgepappen. Som regel er dette lavere daler, som må festes i krysset mellom fly for å beskytte mot lekkasje, og gesimsstriper.

Når denne operasjonen er fullført, kan du fortsette å dekke hovedoverflaten til bakkene.

Instruksjonen forutsetter arbeid i følgende rekkefølge:

1. Utgangspunktet er nedre venstre hjørne av rampen. Hvis du starter her, kan du mest effektivt overlappe arkene med overlappingen av kapillærsporene.

2. Til å begynne med legger vi flere ark, justerer dem med gavlforlengelsen og gesimsoverhenget, og fester hver med en selvskruende skrue. Vi monterer et forseglingstape langs enden av bølgepappen, som dekker gapet mellom kassen og de bølgede delene av materialet.
3. Ved legging legges den ytterste venstre bølgen av arket over den ytterste høyre bølgen til den allerede lagte. Denne overlappingen er viktig da den sikrer ingen lekkasje.

4. Etter at noen få deler er lagt (jeg monterer vanligvis tre ark i den første raden fra bunnen og to i den andre), begynner vi den endelige justeringen med fiksering. Til festing bruker vi selvskruende skruer med sekskanthode og tetningsskive.
5. Festing utføres i den nedre delen av hver jevn bølge av bølgeplaten. Etter det lager vi fra 4 til 10-12 festepunkter per kvadratmeter materiale, og fordeler selvskruende skruer i et sjakkbrettmønster.

6. Separat fikser vi skjøtene på arkene med selvskruende skruer. Du kan ganske enkelt trekke bølgepappen med vanlige festemidler, men jeg foretrekker å skru lange selvskruende skruer inn i overlappingen. De når kassen og gir strukturen ekstra stivhet.
7. Når vi selvstendig dekker taket med bølgepapp, er det ekstremt viktig å kontrollere strammekreftene til festene. Neoprenputen skal presses mot metallet, men ikke knuses eller vridd. Med riktig kompresjon vulkaniserer materialet seg selv, og festet er nesten forseglet.

8. Ved arbeid med tynn (0,5 -0,6 mm) bølgepapp er det også viktig å unngå nedbøyning ved festepunktet. Konsekvensene av overdreven stramming vil være dannelsen av bulker, der vannet vil henge ved drenering, og før eller siden vil sive inn.
9. Et annet triks er forboring. Hvis et profilert ark med en tykkelse på 0,6 - 0,7 mm brukes til taket, bør det bores hull ved festepunktene, hvis diameter vil være omtrent 0,1 - 0,2 mm større enn diameteren til arbeidsdelen av selvet. -tappeskrue.Så vi vil lette installasjonen og i tillegg sikre mobiliteten til taket under temperaturdeformasjoner.

10. Vi kutter de ekstreme topp- og sidearkene i lengde / bredde og fester dem på kassen med ekstra festemidler.

Monteringsmetoden beskrevet i avsnittet brukes ved tekking av taket med et bølgepappstykke med fast bredde. Samtidig er det nå mulig å bestille materiale, hvis bredde vil være lik bredden på selve taket - i dette tilfellet trenger du ikke bruke tid på å bli med individuelle ark.

Montering av tilleggsdeler

Montering av et profilert ark i skråninger er den mest tidkrevende, men ikke den mest møysommelige delen av arbeidet.

Etter å ha fullført dette stadiet, må vi installere flere elementer:

1. I krysset mellom sperrene på mønebjelken, installerer vi brettet på kanten og fikser det med metallhjørner. Vi legger en møneprofil på toppen av brettet, som vi fester med selvskruende skruer.

Vi limer et porøst tetningsbånd under sideskinnene til møneprofilen, som vil sikre tettheten til denne enheten.

2. Vi monterer endelister langs gavlene. Den vertikale delen av planken er festet til endebrettet til kassen, den horisontale delen dekker den ekstreme bølgen til bølgepappen og er festet på den. Under endeplaten kan du også legge et tettebånd.

3. Der bakkenes plan møtes, legger vi de øvre dalene.

4. Vi dekker skjøtene til det profilerte arket med skorsteiner, en vertikal vegg og andre overflater med hjørnedeler - en støttestang.
5. Under stangen må vi legge tetningsmaterialet, og feste selve delen med langstrakte selvskruende skruer som når kassen eller sperrene. Kontaktpunktet mellom planken og veggen kan i tillegg forsegles med en flytende blanding eller butyltape.

Konklusjon

Et tak laget av bølgepapp, bygget i henhold til denne ordningen, vil gi effektiv beskyttelse av huset mot fuktighet i mange år. For å forstå teknologien mer detaljert, bør du studere videoen i denne artikkelen. I tillegg kan spørsmål angående komplekse stadier av arbeidet stilles i kommentarfeltet.

Har artikkelen hjulpet deg?