Enheten til et tak fra et profesjonelt ark på en trekasse: vi lager et tak raskt, billig og riktig

Gjør-det-selv installasjon av takbølgepapp gjør det mulig, med minimale økonomiske kostnader og på ganske kort tid, å få et tak som ikke bare vil se akseptabelt ut, men som også gir effektiv beskyttelse mot nedbør. Relativt liten vekt, mekanisk styrke og korrosjonsbestandighet til bølgeplater gjør dem ganske allsidige.

Så vi må bare studere teknologien nøye og bruke den i praksis med tilstrekkelig dyktighet.I denne artikkelen vil jeg avsløre hovedaspektene ved taktekking ved bruk av dette materialet, fra hvordan kassen er laget for bølgepapp og slutter med installasjonsteknologien til et metallprofilert ark.

Hva trenger vi for å jobbe?

materialer

Naturligvis er det første problemet som må tas hensyn til valget av selve takmaterialet. For takets enhet er en rekke merker av profilert ark egnet, alt fra C8 - C21 til C44 eller H60.

Naturligvis, for bygging av taket til et lite hus, er det bedre å ta et lett materiale med en tykkelse på 0,5 - 0,7 mm med en relativt liten korrugeringshøyde, mens det for industrianlegg er ønskelig å bruke de mest massive modellene som er tilgjengelige .

I tillegg til profilarket trenger vi:

• tilleggselementer laget av profilert metall - daler, skøyter, hjørne-, ende- og gesimslister, foringer for tilstøtende vegger, etc.;
• trestenger og -brett med en seksjon på 30x100 mm for en sparsom kasse;
• kryssfiner eller orientert trådplate med en tykkelse på 15 mm eller mer - for en kontinuerlig kasse;
• vanntett membran;

• forseglingstape (både universal og spesiell, med fremspring for bølgepapp);
• selvskruende skruer for montering av kassen;
• spesielle selvskruende skruer for bølgepapp.

I tillegg må det tas i betraktning at bølgepapp har høy varmeledningsevne. Derfor, når du bruker dette materialet til taktekking, vil det være svært ønskelig å isolere det.

Som varmeisolator foretrekker jeg å ta spesielle takpaneler basert på mineralfiber - selv om de er ganske dyre, holder de perfekt på termisk energi innendørs.

Verktøy

Selvmontering av et metalltak innebærer bruk av et spesielt utvalgt sett med verktøy.

Verktøysettet mitt inkluderer:

• elektriske nibblere;
• munnstykke for en bor for skjæring av metall;
• manuell saks for metall for presis skjæring og dannelse av små hakk;

Husk at det er umulig å kutte en profilert metallplate med en kvern - når skiven roterer, varmes metallet veldig opp, noe som fører til ødeleggelse av det beskyttende belegget både på utsiden og på innsiden av det profilerte arket . Som et resultat, når det kommer i kontakt med atmosfærisk fuktighet, utvikles korrosjon i områder der beskjæring ble utført.

• en sag for tre for å jobbe med detaljene i kassen;
• konstruksjon stiftemaskin;
• kniv for kutting av hydro- og varmeisolerende materiale;
• en skrutrekker med en dyse for hodet til en "korrugert" selvskruende skrue;
• et sett med måleverktøy - et langt nivå, målebånd, lodd;
• håndverktøy - flere hammere, tang, meisler, etc.

Jeg minner også om at ved taktekking er det lurt å beskytte seg ved å bruke forsikring for å flytte rundt på taket.

Verktøyet bæres best i lommene til et spesielt belte - så sannsynligheten for at det faller og blir ubrukelig (eller forårsaker skade på en person som passerer under) vil være minimal.

takbunn

Noen få ord om termisk og vanntetting

Som jeg bemerket ovenfor, til tross for en rekke objektive fordeler, har bølgepapp også ulemper - spesielt dens varme- og lydisolasjonsegenskaper er rent symbolske.

Det er derfor, når du bygger et tak fra en profilert metallplate, er det ekstra isolert:

1. I gapet mellom sperrene legges paneler av varmeisolerende materiale - mineralull eller en analog - fra innsiden. Den termiske isolasjonseffekten bestemmes av designens termiske ytelse, men minst 75 mm bør legges under bølgepappen.

2. Fra innsiden er mineralullen dekket med en dampsperremembran og festet med tverrgående stenger - et motgitter. Disse stengene fikserer ikke bare isolasjonen i rommet mellom sperrene, men gir også et ventilasjonsgap.
3. Foringen av plassen under taket er montert på motgitteret: den kan være laget av fôr, kryssfiner, OSB, fuktbestandig gips, etc.

4. Fra utsiden legger vi en vanntettingsmembran på sperrene (svært ønskelig - dampgjennomtrengelig).Vi ruller ut membranen horisontalt, beveger oss fra ryggen til takskjegget, med en obligatorisk overlapping. Med en takhelling på 30 grader eller mer er minimum overlapping 100-150 mm, med en helning på 12 til 30 grader - 250 mm. Membranen festes ved hjelp av galvaniserte stålstifter eller spesielle spiker med brede hoder.

For en mer pålitelig tilkobling limer jeg skjøtene til vanntettingsarkene med teip, som forhindrer vann i å strømme.

Beregning av hovedparametrene til basen

Det neste viktige elementet i taket er kassen. Bæreevnen til et profilert ark (spesielt høyprofilmodeller) er ganske høy, men fortsatt er den nøyaktige beregningen av kassen for bølgepapp veldig viktig.

Fundamenttypen og stigningen til støtteelementene bestemmer stivheten til belegget, og hvis designet ikke velges riktig, er det en risiko for at taket vil "spille", bøye seg under vindbelastning og sin egen vekt. Som et resultat vil tettheten brytes først og fremst ved festepunktene – og herfra er det ikke langt unna lekkasjer.

Det er best å velge det optimale trinnet i kassen for bølgepapp i henhold til tabellen nedenfor:

Type bølgepapp	Tykkelse, mm	Takhelling, grader	Dreiestigning, mm
C - 8	0,5	15 og over	fast
C - 10	0,5	opptil 15	fast
		15 og over	300
C - 20	0,5 – 0,7	opptil 15	fast
		15 og over	500
C - 21	0,5 – 0,7	opptil 15	300
		15 og over	650

I de aller fleste tilfeller er kassen laget av 30x100 mm plater eller 50x50 mm bjelker. Ved montering av en solid base brukes fuktbestandig kryssfiner med en tykkelse på 15 mm eller mer eller et materiale med tilsvarende bæreevne.

Basert på dataene som er oppnådd på bølgepappens stigning, utfører vi beregninger: hvis vi for eksempel trenger å fullføre takhellingen med dimensjoner på 3 x 5 m med en kasse med en stigning på 500 mm, trenger vi minst 7 femmetersstenger av ønsket seksjon.

I tillegg, ikke glem fjerning av taket (horisontalt fremspring av taket utenfor gavlen) og overheng - et vertikalt fremspring utenfor veggen. Så det endelige tallet vil være litt høyere.

Det er verdt å først finne ut hvilken lengde på trelast som er tilgjengelig, og allerede gjøre beregninger for dem. En ting er om det er mulig å bestille seks-meters stenger, og noe helt annet hvis bare tre-meters paneler er tilgjengelige, og med vilje må de skjøtes.

Beholdningen av materiale til kassen bør være minst 15 - 20%. Dette vil tillate oss å ikke bekymre oss for å trimme og tilpasse deler til størrelse.

Montering av dreiebenk

Prosessen med å forberede installasjonen av kassen er ganske enkel:

1. For arbeid velger vi materialet beskrevet i forrige avsnitt. De mest brukte brettene og bjelkene er laget av furu, gran, lerk (i noen regioner har dette treverket den rimeligste prisen), bøk, etc.

2. Før du kjøper, sørg for å sjekke kvaliteten på materialet. Det anbefales å bygge en trekasse med et fuktighetsinnhold på ikke mer enn 18 - 20%. Store sprekker, skader av trebor, råte, gjennomknuter osv. er også uakseptabelt.

Det er ikke nødvendig å betale for mye og kjøpe et skjøtbrett / bjelke: kvaliteten på overflaten under installasjonen av kassen spiller en sekundær rolle.Men du bør være oppmerksom på geometrien - jo jevnere delene er, jo mindre må vi rote rundt og justere dem når de er installert på taket.

3. Vi behandler alle tredeler med et uutslettelig antiseptisk middel. Det er ikke verdt å spare på antibakteriell behandling: 90 % av alle takreparasjoner som jeg måtte forholde meg til var forårsaket nettopp av svikt i kassen som et resultat av råtnende tre.

Utformingen av kassen er ganske enkel:

1. I endene av sperrene fyller vi sperrestøttene - stenger med en seksjon på 50x50 mm. De trykker ikke bare på vanntettingsmaterialet, men danner også luftspalten til taket.

2. Under sperrestøttene kan du legge en spesiell metallstruktur - en dropper. Den legges under vanntettingsmaterialet og tjener til å drenere kondensat. Dropperen festes direkte til sperrene.

3. Vi fester elementene i kassen til sperrene vinkelrett, for installasjon ved hjelp av spiker eller selvskruende skruer. Vi fester bjelken med ett element i midten, brettet med to: topp og bunn. Denne tilnærmingen lar deg kompensere for belastningen, og brettet, festet på to punkter, vil ikke gå "propell".

4. Dokking av deler utføres kun på sperrene. I dette tilfellet spikret enden av hver bjelke med en separat spiker, hvoretter elementene "kobles sammen" med en brakett.
5. Når du installerer underlaget for taket, kontrollerer vi geometrien til alle detaljene: det er ønskelig at brettene ligger perfekt flatt, med et avvik fra horisontalen på ikke mer enn 1-2 mm per 1 m. For kontroll er det praktisk å bruke en strukket ledning.

6. I den nedre delen av skråningen, langs takskjegget, installerer vi grunnplaten - den må gjøres tykkere enn hoveddelene. Denne brettet skal brukes som underlag for gesimsplanken.
7. Gesimslisten kan festes sammen med takrennekrokene.

8. I dalene installerer vi de nedre dalstripene og fester dem på kassen.

Taktekking

Regler for installasjon av profilerte ark

Instruksjoner for å feste profilerte metallplater til en kasse laget av plater, kryssfiner eller tømmer er gitt nedenfor. Det anbefales å følge disse anbefalingene så nøye som mulig, siden det avhenger av hvor tett taket blir.

Hovedfaktoren som bestemmer rekkefølgen av våre handlinger vil være størrelsen på materialet. Produksjonsteknologien til bølgepapp lar deg lage deler hvis bredde er lik takets bredde, slik at du ikke trenger å slå sammen arkene.

Hvis vi jobber med profilerte ark av standardstørrelse, må installasjonen utføres i henhold til følgende algoritme:

1. Vi begynner å legge ark fra bunnen av takhellingen. Som regel er det nedre venstre hjørnet valgt, siden vi på denne måten er i stand til å optimalt overlappe kapillærsporene til tilstøtende ark.

2. Vi legger et ark med takmateriale på kassen, med tanke på gavlkanten og gesimsoverhenget, justerer og fester det med en selvskruende skrue.

På dette stedet er det ønskelig å installere et tetningsbånd som vil blokkere plassen under korrugeringene til det profilerte arket. Det samme båndet kan også festes ved kontaktpunktene med vertikale flater, langs daler osv.

3. Deretter legger vi to eller tre flere ark horisontalt, som hver også er festet med en selvskruende skrue - bare slik at de ikke faller. Når du legger ark, pass på å overlappe bølgen lengst til venstre på bølgen lengst til høyre på den allerede installerte delen.

4. Så justerer vi til slutt alle detaljene og fortsetter å fikse dem. For festing bruker vi selvskruende skruer med en drill, et sekskanthode og neoprenskiver-pakninger. Når festeanordningen strammes, vulkaniserer pakningen seg selv, og sikrer dermed tetthet på stedet for metallperforering.

5. Vi vrir de selvskruende skruene inn i den nedre delen av annenhver bølge, langs selve arket er festene fordelt i et sjakkbrettmønster (4 - 12 stykker per m2). Samtidig er det ekstremt viktig å kontrollere strammekraften: hetten skal presse den elastiske skiven fast til metallet, men samtidig ikke bøye den.

Når du arbeider med ark med en tykkelse på mer enn 0,5 mm, foretrekker jeg å utføre fester ved forboring (det er nok å "passere gjennom" metallet og gå litt dypere inn i treet). Samtidig velger jeg en borediameter som er litt større enn diameteren på den selvskruende skruen: tettheten lider ikke av dette, men med den termiske utvidelsen av taket oppstår mye mindre stress ved fikseringspunktet.

6. Overlappingsstedet er også festet med selvskruende skruer. Det anbefales å bruke lange festemidler som vil nå trebasen gjennom bølgen, men hvis dette ikke er tilfelle, kan du begrense deg til den vanlige forbindelsen.

Noen ganger anbefales det å koble ark med nagler, men dette er en så møysommelig prosess at alle vanligvis er begrenset til selvskruende skruer.

Kryss og andre elementer i taket

Etter at skråningen er dekket med bølgepapp, fortsetter vi til installasjonen av tilleggsdeler:

1. Langs pedimentet installerer vi en endestang, som skal dekke en bølge av arket som ligger på kanten. Stangen festes til platen i enden av kassen, og til bølgepappen.

2. Vi installerer en skøyte ovenfra, som skal gå i begge bakkene. Vi hviler skøyten på et brett montert på en kant og fester den med selvskruende skruer. For å minimere varmetapet legger vi en universalforsegling langs mønet.

3. Vi legger de øvre dalene ved leddene til flyene.
4. Vi dekker alle kryssene til det profilerte arket med vertikale overflater med koblingslister. I kontaktpunktet mellom planken og det profilerte arket legger vi en stripe av tetningsmateriale. Det er best å feste koblingsstangen til bølgepappen med en lang selvskruende skrue - den når kassen og fester hele strukturen stivt.

Konklusjon

Når du vet etter hvilke regler kassen er montert under det profilerte arket og hvordan selve takmaterialet er festet til basen, kan du uavhengig dekke taket av nesten hvilken som helst form og område. Selvfølgelig er det bedre å starte med enkle gjenstander, spesielt siden først videoen i denne artikkelen vil hjelpe deg, samt tipsene du kan få ved å stille et spørsmål i kommentarene.

Har artikkelen hjulpet deg?