Takramme: installasjonsteknologi

Når du reiser et tak, spilles den "første fiolinen" i hele strukturen av takrammen. Det er på rammen den mekaniske hovedbelastningen faller, noe som betyr at kravene til rammens styrke, pålitelighet og holdbarhet er høyest. Takmateriale, isolasjon og vanntetting kan være veldig forskjellige, men hvis rammen er bygget med feil - skriv bortkastet: et slikt tak vil ikke vare lenge.

Svært ofte forvirrer konstruksjonen av en takramme nybegynnere. Men hvis du finner ut av det, er det ingenting umulig i denne oppgaven, du trenger bare å velge en av de foreslåtte utforming av hustak og gå i gang.

Med riktig tilnærming, korrekt beregning og god teoretisk forberedelse, kan rammedelen av taket for et lite hus reises selv alene.

Samtidig vil du ikke bare spare betydelige økonomiske ressurser som uunngåelig vil bli brukt på lønn for innleide håndverkere, men du vil også kunne kontrollere prosessen med å sette opp rammen.

Og dette betyr igjen at utformingen av taket ditt ikke vil gi deg ubehagelige overraskelser i det mest uleilige øyeblikket.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du lager en takramme selv, med bare de vanligste verktøyene og materialene.

For eksempel vil vi ta rammen til det vanligste gaveltaket. Men hvis du mestrer denne teknologien, kan du enkelt bygge tak med en annen design (hippet, ødelagt, skur) - det vil være nok bare å ta hensyn til funksjonene til et bestemt design.

Velge type fagverkssystem

Det første vi må bestemme oss for er typen fagverkssystem. Ethvert sperresystem består av to sperrebein koblet til hverandre på toppen.

I den nedre delen er bena forbundet med en nedre avrettingsmasse, som også kan tjene som grunnlag for et loftsgulv. Men i strukturen til et slikt system er nyanser mulig.

Rammen til husets tak kan bygges på grunnlag av to typer fagverkssystemer: lagdelt og hengende. Både lagdelte og hengende sperresystemer kan brukes i privat konstruksjon.

Hvordan velge et system for å bygge en ramme?

Valget av fagverkssystemet skyldes hovedsakelig designfunksjonene til selve bygningen. Hvis avstanden mellom de utvendige bærende veggene ikke overstiger 6 m, kan du installere et hengende fagverkssystem.

Det særegne ved dette systemet er at sperrebeina bare hviler på husets sidevegger - og med en stor bredde av bygningen oppstår en ganske farlig nedhenging av bygningssperrene under sin egen vekt.

Et mer pålitelig lagdelt system brukes når avstanden mellom de utvendige bærende veggene overstiger 6 m, men i selve rommet er det en innvendig bærende vegg plassert i midten av bygningen.

I dette tilfellet kan du komme vekk fra hengende sperrer ved å installere en ekstra støtte.

Valg av materialer til rammen

Hva trenger vi for selvkonstruksjon av en gaveltakramme.

Rafters - nøkkelnoden til rammen - vi vil bygge av tre. For å gjøre dette må vi kjøpe et kantbrett 50x150 mm, samt en stang 150x150 mm.

Det er optimalt hvis treet er bartrær, høsting om vinteren, og en som harpiks ikke tidligere har blitt drenert fra (harpiksholdige stoffer i sammensetningen av tre forlenger levetiden betydelig, og fungerer som et naturlig antiseptisk middel). Også svært viktig er forholdene der treet ble lagret før kjøp, og graden av tørking.

Når du undersøker brett og bjelker, er det nødvendig å være oppmerksom på mulig ekteskap av tre: delaminering, sprekker, spor av skade av treorm.

Materialer som disse skiltene er funnet på, bør avvises - bruken av dem i konstruksjonen av takrammen er uakseptabel.

Merk! Takrammer kan lages ikke bare av trelast, men også fra en metallkanal eller armerte betongkonstruksjoner. Men i dette tilfellet viser taket seg å være ganske tungt, og vi snakker ikke lenger om dets uavhengige konstruksjon.

I tillegg til sperrebeina, dragere og stativer som utgjør sperresystemet, inngår loftsgulvet i takrammekonstruksjonen, samt motgitter og kasse.

Hvis loftsplassen skal brukes til det tiltenkte formålet (dvs. som loft eller lager), er en 50x150 mm plate tilstrekkelig for bygging av et loftsgulv.

Hvis loftsrommet vil fungere som et loft (dvs. boareal), bør gulvet være mer holdbart: for installasjonen trenger vi et 150x150 mm tømmer, som legges direkte på Mauerlat. Bruken av en slik bjelke lar deg oppnå tilstrekkelig styrke fra loftsgulvet.

Til lekter og motlekter bruker vi en tynnere bjelke. En firkantstang 40x40 eller 50x50 mm er ganske egnet. Bjelker av denne tykkelsen er sterke nok til å bære vekten av nesten alle takmaterialer.

Når du velger bjelker for ladding, må du strengt overvåke deres retthet, fordi det minste avviket fra en rett linje kan komplisere takarbeid betydelig.

Dessuten kan en perforert profil laget av galvanisert jern brukes til konstruksjon av lekter og motlekter.

I tillegg til materialer for konstruksjon av sperrer, tak og lekter, trenger vi:

• Gjengede metallbolter for feste av Mauerlat (støttebjelke)
• Stifter og braketter for å feste sperreben til Mauerlat
• Festemidler (treskruer, stendere med en diameter på 8 og 10 mm) for å koble sperrene til hverandre
• Galvaniserte spiker

Verktøysettet som kreves for konstruksjonen av takrammen er ganske standard: du trenger hammere i forskjellige størrelser, en bor for å bore hull, en sag (eller en kvern) for å kutte sperrene til størrelse og gi dem ønsket form, en snekkerøks, høvler - generelt, alt som sannsynligvis finnes i verktøyskapet ditt uansett.

Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot måleverktøyet, for uten et nøyaktig nivå, lodd og målebånd er det usannsynlig at du vil kunne stille sperrene jevnt på tilstrekkelig stor avstand.

Ramme trebeskyttelse

Før du fortsetter med konstruksjonen av fagverkssystemet, er det nødvendig å sikre at alle tredeler av takrammen er beskyttet mot brann og forfall.

For å gjøre dette må alle detaljene til sperrene, gulvene og lektene behandles med to komposisjoner:

• Antipyretisk - en sammensetning som reduserer brennbarheten til tre og beskytter tredelen av takrammen mot brann
• Antiseptisk - et stoff som dreper bakterier og forhindrer forekomsten av forråtningsprosesser i treverket på sperrer og tak.

For å påføre beskyttende forbindelser anbefales det å bruke en børste, siden det er vanskelig å oppnå høykvalitets og dyp impregnering ved bearbeiding av tre med en sprøyte. Vi påfører sammensetningen i flere lag, og venter på tørking av hvert forrige lag.

Merk! Noen trebeskyttelsesmidler er ganske giftige.Derfor bør de kun påføres i et godt ventilert område eller utendørs, og personlig verneutstyr (briller og åndedrettsvern) bør brukes.

Beskyttelse av takrammen er også mulig etter konstruksjonen. I dette tilfellet behandler vi en allerede installert struktur med en brannhemmende og antibakteriell sammensetning, med spesiell oppmerksomhet til impregnering av tre ved kryssene mellom bjelkene i fagverkssystemet.

Så, typen truss-system er valgt, materialene kjøpes og behandles med en beskyttende forbindelse. Det er på tide å begynne å bygge fagverkssystemet.

Installere Mauerlat

Støtten for rammen til vårt fremtidige tak er en Mauerlat - en trebjelke som er lagt på de bærende veggene i huset. Hovedfunksjonen til mauerlat er å overføre og fordele vekten av taket og de resulterende belastningene (vind, snø, etc.) til støttekonstruksjonene.

Mauerlat er grunnlaget for nesten alle fagverkssystem. Et unntak kan bare være taket på et hus laget av tømmer eller taket på et rammehus - når du bygger en ramme med egne hender, vil du i disse husene bruke den øvre veggbjelken i stedet for Mauerlat.

Oftest (med unntak av alternativet som vil bli beskrevet nedenfor), brukes en bjelke på 100x150 eller 150x150 mm som Mauerlat. Det er optimalt hvis Mauerlat legges "flush" med den indre overflaten av bygningens vegg, og en mursteinsbarriere er reist utenfor nivået til Mauerlat.

For å legge Mauerlat langs omkretsen av bygningen, legger vi et monolitisk betongblindområde.Etter at betongen er helt tørr, legger vi flere lag med takmateriale på den - det vil gi et tilstrekkelig nivå av vanntetting, og vil effektivt forhindre at treet absorberer fuktighet fra betongbasen.

Oftest legges Mauerlat i henhold til følgende teknologi:

• Vi installerer stendere fra en metallstang med en diameter på 10 mm eller mer inn i betongbunnen. Pigger kan installeres både på stadiet med å bygge et betongblindområde, og senere - ved å bore hull i betongen og feste stenderne i hullene med sementmørtel. Den første metoden er å foretrekke, siden den er mindre arbeidskrevende.
• Mauerlat fra en solid stang 150x150mm legges langs blindområdet, og på steder der stangen berører tappene, lager vi merker. I henhold til merkene borer vi hull med en bor, hvis diameter tilsvarer diameteren på tappene. Vi legger Mauerlat på stenderne, mens stenderne skal stikke ut fra tømmeret med minst 10-15 mm.
• Vi fester mauerlat på stenderne med muttere, legger en bred flat skive mellom bjelken og mutteren for å unngå skade på treet når mutteren strammes kraftig

Merk! Hvis du har en sveisemaskin for hånden og du har kompetansen til å jobbe med den, kan du spare på pigger. I stedet for stendere bruker vi i dette tilfellet armeringsstenger, og vi sveiser ganske enkelt festemutrene til dem.

En annen måte å legge Mauerlat på lar deg lette arbeidet noe.

I stedet for tømmer kan du bruke to lag brett 50x150 mm:

• Vi legger ut den første raden med brett langs omkretsen av veggene, og fester dem ved hjelp av ankerskruer med et forsenket hode og en metallhylse. For å bore hull i betong eller mur, bruker vi en hammerbor, etter å ha boret brettet med en drill med en konvensjonell drill.
• Vi legger den andre raden med brett på toppen av den første raden på en slik måte at skjøtene til brettene ikke faller sammen, og i hjørnene legger vi brettene "i dressing"
• Vi forbinder radene med hverandre ved hjelp av 100 mm spiker.

En slik festing av Mauerlat letter i stor grad løfting av materialet til en høyde - tross alt er brettet mye lettere enn tømmeret.

Og styrken til den resulterende strukturen er ganske nok, spesielt hvis det bygges et relativt lett tak på et rammehus.

Montering av rafter

Det neste trinnet i konstruksjonen av takrammen er montering av sperrer. For å gjøre arbeidet lettere (spesielt hvis du jobber alene), gjøres all bearbeiding av sperrene på bakken.

Så det er mer praktisk å kutte stengene i størrelse, gi dem ønsket form ved hjelp av en mal, kutte ut de nødvendige sporene og bore monteringshull. Først etter det løfter vi detaljene til sperrene opp og fortsetter å fikse.

Teknologien for å produsere en takramme med et hengende fagverkssystem er som følger:

• I Mauerlat lager vi spor for montering av sperreben. Avstanden mellom sperrebenene bestemmes på stadiet for å velge type fagverkssystem, men i alle fall bør den ikke overstige 1,5 m - ellers vil strukturen ha klart utilstrekkelig stivhet.

Merk! Hvis du planlegger å isolere taket, er det tilrådelig å koordinere avstanden mellom sperrene med dimensjonene til isolasjonsmaterialet. Ved å legge hele plater eller par med isolasjonsplater i mellomrommet mellom sperrene, sparer du betydelig tid på trimming.

• Vi begynner monteringen av sperrer fra gavlene - endedelene av taket. Etter å ha installert sperrene i endene, strekker vi en snor mellom skøytene deres, og vi blir guidet av den når vi plasserer mellomsperrene vertikalt.
• Vi setter sperrebenene inn i sporene. For å fikse sperrebenet i Mauerlat bruker vi komplekse festemidler: den tverrgående forskyvningen av sperren er begrenset av en stålbrakett, og den langsgående er av en brakett som sperren er festet til Mauerlat.
• Når du installerer sperrer, husk at sperrene må stikke utover bygningens omkrets. Den optimale verdien av dette fremspringet (det kalles overhenget eller overhenget av sperrene) er 40 cm - slik er bygningens vegger beskyttet mot vann som strømmer ned taket. I tillegg til utstikket av selve sperret kan overhenget utstyres ved å bygge opp sperrene med en ekstra tynnere plate - den såkalte "fillen". "Stol" festes til sperrene med spiker gjennom en pakning - et kort brett.

Merk! Bruken av et ekstra brett for å arrangere et takoverheng er ikke en designfeil: tvert imot gjør bruken av en "folly" det enklere og noe billigere å designe. Det gjør det også lettere å reparere overhenget - om nødvendig er det nok å bytte ut en eller flere "fillies", og ikke endre hele sperrebjelken.

• Vi fikser de nedre delene av sperrene med en stropp, som brukes som grunnlag for loftsgulvet. Stroppingsstengene er basert på Mauerlat.
• Bygg om nødvendig opp sperrene (hvis lengden deres er utilstrekkelig), legger vi to bjelker overlappet med en overlapping på minst en meter. For å fikse stengene bruker vi stendere med en diameter på 8 til 12 mm.
• Vi kobler sperrene til hverandre ved hjelp av stendere, som vi setter inn i forhåndsborede hull. For å hindre rotasjon av sperrene rundt stenderens akse, må hvert sperrepar festes med to stendere.
• Hvis takets bredde er innenfor 6 m, kobler vi de hengende sperrene med en ekstra tverrbjelke - en puff - i form av bokstaven "A". Vi lager puff fra et brett 50x100 eller 50x150 mm, og fester til sperrene med selvskruende skruer. Det er også mulig å montere en oppstramming av 3 x 30x100 mm plater plassert på begge sider av sperrene.
• I den øvre delen fester vi takstolene ved hjelp av en langsgående mønebjelke eller mønebrett.

• For å styrke den øvre sperreenheten kan du koble mønebjelken med en ekstra puff av brettet. Dette gjøres for å unngå nedbøyning av puffen med stor avstand mellom sperrene.

Operasjoner ovenfor taksperrer gjenta for alle sperreparene. Etter at alle sperrene er installert, kan du begynne å ordne kassen.

kasse

Taklekking er av to typer: solid og tynnet. Valget av type dreiebenk bestemmes av typen takmateriale.

For konstruksjon av en kontinuerlig kasse brukes OSB-plater eller fuktbestandig kryssfiner med tilstrekkelig tykkelse (10 mm eller mer), hvis ark er stappet på sperrene gjennom motskinnen. Solid dreiebenk egner seg for legging av myke og rullede takmaterialer.

Ved oppsetting av en tynnet kasse på gjør-det-selv taksperrer stenger eller brett er fylt, avstanden mellom disse avhenger av dimensjonene til takmaterialet som brukes.

Hvis det kreves innstramminger, kan en ukantet plate brukes i stedet for tømmer for denne typen kasser.

Den fortynnede kassen stappes på sperrene fra topp til bunn. For å øke styrken på strukturen fyller vi de første radene i kassen, starter fra mønebjelken, uten et gap.

Etter at kassen er ferdig, kan du begynne arbeidet med isolering av taket, legging av vanntetting og taktekking.

Til tross for kompleksiteten i prosessen, er det fullt mulig å bygge en takramme med egne hender. Og hvis du tar opp arbeidet "fullt bevæpnet", vil du alltid lykkes.

Har artikkelen hjulpet deg?