Mansardtak: hvordan få ekstra boareal i 4 trinn

Hvis du, når du bygger et hus, ser ut til at du "ikke kan trekke" andre etasje, men du ønsker å få ekstra boareal, kan et mansardtak være veien ut: du kan bygge en slik struktur med din egen hender til en relativt lav kostnad. Denne oppgaven er selvfølgelig vanskeligere enn å arrangere et loft, men med en ansvarlig tilnærming er ingenting umulig.

Vi vil vurdere designfunksjonene til mansardtak, analysere hva som trengs for konstruksjonen deres, og også, trinn for trinn, vil vi analysere algoritmen for å konstruere hovedkomponentene i rommet.

Om mansardtak

Designfunksjoner på loftet

Strengt tatt er utformingen av et mansardtak ikke så forskjellig fra utformingen av noe annet loftstak. Loftet er et oppvarmet og «adlet» rom under bakkene, som kan brukes som en fullverdig stue. Dette oppnås ved å gjøre en rekke endringer i byggeordningen:

1. Ramme. Hvis hele plassen under taket brukes til bygging av loftet, blir en del av plassen under bakken avskåret under konstruksjonen av loftet. Samtidig er det reist ytterligere støtter innvendig, som ikke bare øker stivheten til rammen, men også fungerer som grunnlag for å kle veggene i det resulterende rommet.

Høyden på støttene kan variere. Når du konstruerer et ødelagt mansardtak, heves de til et brudd, det vil si endringspunktene i sperrenes vinkel. Hvis loftet er laget under et gavl- eller skurtak, kan høyden på sideveggen ikke overstige 1–1,2 m, og en del av taket er skrått (parallelt med skråningen).

1. 2222 Tak. Det er to alternativer her. For et skråtak vil den beste løsningen være å installere et flatt tak vinkelrett på veggene - en liten vinkel med skråninger i den øvre delen av taket tillater dette. I gavlkonstruksjoner er taket laget i form av en trapes: en flat del i midten og to skråninger som forbinder den med lave sidevegger. Du kan også helt forlate taket ved ganske enkelt å dekke bakkene med plater eller gips til punktet for tilkobling under mønet.

1. 3333Varme-, hydro- og dampsperre. Enheten til mansardtaket til et privat hus må nødvendigvis inkludere alle disse arbeidene - ellers vil rommet vise seg å være uegnet for permanent opphold. Vanntetting er gitt av en takpai (membran + takmateriale), termisk isolasjon er plassert mellom sperrene, og dampsperre er plassert under huden.

1. 4444Fullfør. Siden en betydelig del av overflatene inne på loftet er dannet enten av takhellinger eller av innvendige bærekonstruksjoner, kan disse overflatene ikke stå uferdige. For et trehus velges oftest fôr, i bygninger laget av murstein eller blokker kan man også bruke kappe basert på fuktbestandig gips.

Hovedfordelene med løsningen

Når det gjelder brukervennlighet, er et mansardtak et flott alternativ for både kompakte hytter og ganske store hus.

De viktigste fordelene med loft:

1. Ekstra boareal. Alt er åpenbart her - vi får ett til (eller flere enn ett!) Rom som kan brukes som kontor, gjesterom osv. Avhengig av kvaliteten på varmeisolasjonen kan rommet lages både sommer og helårs.
2. Spar plass i hovedetasjen. Tilstedeværelsen av et loft lar deg planlegge andre rom mer rasjonelt. Så, for eksempel, når du flytter soverommet inn under taket, kan du lage en mer romslig stue.

1. 3333 Forbedring av mikroklimaet. Et varmt rom under taket fungerer som en slags buffer for luftmasser. Samtidig vil loftet gi ikke bare termisk isolasjon, men også normalisering av fuktighetsregimet - hvis vi selvfølgelig utstyrer takpaien riktig.
2. Sparer penger. I gjennomsnitt vil prisen på materialer for en loftsenhet være 30–60% lavere enn for bygging av en fullverdig andre etasje. Ja, bruksarealet blir også mindre, men hvis det er snakk om budsjettoptimalisering er dette et ganske passende alternativ!

I rettferdighet må det sies om manglene. Alle forholder seg til kompleksiteten til loftsenheten: hvis du jobber "på en trang måte", er det en risiko for å få et kaldt rom der kondensat hele tiden samles.

Hva kreves for arbeid?

Byggematerialer for tak

Utformingen av taket på et hus med loft inkluderer støttestenger-mauerlats på bærende vegger, sperrer som hviler på stativer, en kasse med tak, samt en innvendig finish med et varmeisolerende lag. For å sette sammen hele dette systemet trenger vi byggematerialer.

Den grunnleggende listen over materialer for loftstaket:

Illustrasjon	Materialgruppe
	Tømmer til fagverkssystemet: trebjelke (solid eller limt); plater for dreiing og kapping; kryssfiner for kontinuerlig dreiearbeid; lameller for motgitteret.
	Termiske isolasjonsmaterialer: matter eller plater basert på mineralull (basalt); ekstruderte polystyrenplater.
	Takmembraner: vanntetting; dampsperre.
	Takmaterialer: metall fliser; skifer; bølgepapp; ondulin, etc. I tillegg til å dekke takskråningene, må du også kjøpe tilleggsprodukter - vind-, gesims- og mønelister, daler, tilstøtende striper, etc.
	Materialer for interiørdekorasjon: fôr; gips er fuktbestandig.
	Maskinvare: plater og braketter for å styrke nodene til fagverkssystemet; gjengede stendere for montering av Mauerlat; selvskruende skruer og spiker for montering av sperrer; galvaniserte braketter for feste av membraner; spesielle festemidler for takmateriale (for eksempel selvskruende skruer med termiske skiver for bølgepapp).
	Flytende formuleringer: vanntettingsmastikk basert på bitumen; antiseptisk impregnering for tre; silikonforsegling for tetting av koblinger, etc.

Det må tas i betraktning at tabellen gir en veiledende liste over brukte produkter. Det endelige valget av materialer påvirkes av utformingen av taket, typen takbelegg, egenskapene til den varmeisolerende kaken, og viktigst av alt, kravene til selve loftet.

Verktøy, inventar og utstyr til mesteren

Når du bygger et mansardtak med egne hender, er hovedverktøyet vårt en intelligent assistent. Du må jobbe med lange og tunge deler, og til og med i høyden, så det vil være veldig upraktisk å jobbe alene. Så et annet par hender vil definitivt ikke skade.

Men du kan ikke klare deg uten et obligatorisk sett med verktøy. Vil trenge:

1. Tresager (en for arbeid med store deler, den andre for montering på plass).
2. Bor med bor med forskjellige diametre.
3. Skrutrekker (en per master).
4. Nivåer (laser og vann).
5. Rulett og lodd.
6. Snekkerøks (det er veldig praktisk å kutte spor på stedet der sperrebena er festet til Mauerlat og på andre detaljer).
7. Børster eller sprøyter for vanntetting og antiseptisk arbeid.

Nødvendig utstyr:

1. Stiger for opp- og nedstigning.
2. Stillas og stillas for arbeid langs takfot.
3. Monterte stiger med mønefeste for flytting langs takhellinger.
4. Fallsikringssystemer.
5. Lette stiger som vi skal bruke når vi jobber inne på loftet.

Når det gjelder utstyret til mestrene, er det nødvendige minimum komfortable sko, hansker og slitesterk kjeledress, pluss briller og åndedrettsvern når du utfører "støvete" operasjoner.

En hjelm er svært ønskelig: ja, det er ubehagelig, ja, det er vanskelig - men den har ennå ikke ankommet med en hammer droppet av en kollega.

Arbeidsteknologi

Trinn 1. Velge et skjema og velge deler

Mansardtakarrangement kan være forskjellig og det bestemmes enten av våre ønsker eller av type tak som legges i prosjektet.

De mest brukte alternativene er:

1. Dobbelt tak. I dette tilfellet har sperrene langs hele lengden samme skråning, og er bare festet i den øvre delen på mønebjelken. Alternativet med et sentralt løp er også egnet, men i dette tilfellet vil loftet bli delt av en sentral vegg i to separate rom.
2. Knust tak. De nedre delene av sperrene før bruddet har en helning, de øvre delene har en annen (vanligvis mindre). Hver fagverksstol hviler på et par stativer som samtidig fungerer som en veggramme.Denne strukturen av strukturen gir mer intern plass, men samtidig er det vanskeligere å designe og installere et skråtak.

Denne delen gir diagrammer og illustrasjoner som vil gi deg en ide om konfigurasjonen av begge typer tak.

Nå - noen ord om beregningene. Mansardtaksperrer, så vel som andre støtteelementer, opplever alvorlige operasjonelle belastninger, så de må lages med en god sikkerhetsmargin. På den annen side er tykke deler dyrere og gir økt belastning på bærekonstruksjonene. Derfor må du se etter den "gyldne middelvei".

Oftest utføres beregningen av takstolsystemet for taket (hvilket som helst, ikke bare loftet) ved hjelp av kalkulatorprogrammer. Jeg foreslår at du bruker de typiske tegnene gitt i tabellen nedenfor:

Parameter	Betydning
Vinkelen på sperrene i bunnen av skråtaket	opptil 60 grader
Vinkelen på sperrene på toppen av skråtaket	opptil 40 grader
Sperrbenlengde for skråtak	opptil 4 m
Sperrbenlengde for sadeltak	opptil 6 m
Oppreist Høyde	2,3–2,7 m
Optimal sperrestigning	fra 0,6 til 1,2 m
Minimum sperretverrsnitt (furu)	50 x 150 mm
Optimal lekteavstand	35 cm

Disse verdiene er veiledende og beregnet for regioner med en snølast på 180 kg/m2. I områder med høyere snøbelastning eller høyere vindtrykk bør tykkere sperrer brukes.

Trinn 2. Takstolsystem

Når alle beregningene er fullført, kan du fortsette til konstruksjonen av takrammen, under hvilken det vil være et loft. Jeg vil gi et eksempel på konstruksjonen av et tak med to forskjellige skråninger:

Vi starter med installasjonen av fagverksstrukturen:

Illustrasjon	Stadium av arbeidet
	Mauerlat installasjon. Langs omkretsen på de bærende veggene installerer vi en støttebjelke med en seksjon på 150x150 mm - Mauerlat. Til innfesting bruker vi gjengede stålstendere innstøpt i murverket. Ved uttak av takkanter utenfor bygget kan det festes en ekstra bjelke til kantene på gulvbjelkene som stikker utover veggene.
	Rack installasjon. Når du bygger et tak med forskjellige hellinger, vil en av de vertikale veggene på loftet løpe langs ytterkanten av veggen. For montering i hjørnene installerer vi stativer, justerer dem og forsterker dem med stivere.
	Kjør installasjonen. Vi kobler de øvre kantene på hjørnestolpene med en horisontal purlin. Vi styrker strukturen med mellomliggende vertikale støtter. Vi velger stigningen til støttene i samsvar med den valgte stigningen til sperrene. Vi fikser hver støtte i den nedre delen med hjørneplater. For å øke påliteligheten kan samme fôr også brukes når stativer skal festes til oppløpet.
	Produksjon av takstoler. Fra et tømmer behandlet med antiseptiske midler, kutter vi ut sperrebena i ønsket størrelse. Vi kutter kantene på bena eller lager kutt for montering på Mauerlat. I den øvre delen kobler vi takstolen med en bolt med en bred skive. Vi fester bena med spiker eller selvskruende skruer for den valgte helningsvinkelen til bakkene, ved hjelp av en mal.
	Montering av takstoler. Vi hever strukturer til taket og monterer dem, og forbinder dem med bærende elementer. I vårt tilfelle vil den ene siden av fagverket være basert på Mauerlat, og den andre siden vil være basert på løpingen, festet på vertikale stolper. Vi fester bena på sperrene med spiker, og forsterker i tillegg festepunktet med metallhjørneplater.
	Rack installasjon. I en avstand bestemt av prosjektet monterer vi vertikale stolper under hver takstol. De vil ikke bare gi en økning i strukturell stivhet, men vil også bli grunnlaget for dannelsen av loftsvegger. Vi fester hvert stativ i den nedre delen til en gulvbjelke eller Mauerlat, og i den øvre delen til det tilsvarende rafterbenet.
	Montering av toppbåndene. I den øvre delen forsterker vi takstolene med tverrgående puff. Vi fester hver puff til sperrebenene med et par bolter, og forsterker festingen med brede skiver.
	Tetning av gavler. Vi utfører installasjonen av pedimentdelene: det er mulig å styrke strukturen med trestendere, etterfulgt av kappe med et brett eller brett basert på trefiber; det er mulig (som i dette tilfellet) å bygge et hovedfronton fra det samme materialet som veggene er laget av. Det er også tillatt å bruke lettere murverk ved bruk av porøse blokker.
	Fullføring av arbeid. Etter å ha fullført hovedarbeidet på fagverkssystemet, behandler vi alle tredeler på nytt med et antiseptisk middel. Også på dette stadiet er det mulig å styrke strukturen med tverrgående og diagonale støtter. Etter det fjerner vi de midlertidige seler og puffer som vi installerte på installasjonsstadiet.

Det bør huskes at stadiet for ereksjon av fagverksrammen er det mest ansvarlige og vanskeligste.For et ødelagt, valm- og gavltak vil fagverkssystemene være svært forskjellige, så det er veldig viktig for oss å velge det beste alternativet og implementere det under hensyntagen til styrkekravene.

Trinn 3. Vanntetting, dreiearbeid og taktekking

Det neste byggetrinnet er monteringen av "takkaken" med et vanntettingslag, installasjonen av kassen og installasjonen av selve takmaterialet.

Vi utfører takarbeid på mansardtaket som følger:

Illustrasjon	Stadium av arbeidet
	Montering av tettebånd. Lim tettebånd langs underkant av takoverheng og i endene. Det vil sikre en tett passform av vanntettingsmaterialet til fagverkssystemet.
	Vanntettingsfeste. Vi ruller ut taktekkingens vanntettingsmembran horisontalt, med start fra bunnen av skråningen. Vi legger rullene med en overlapping, slik at den øverste overlapper den nederste med 150–200 mm. Membranen fester vi på sperrene med galvaniserte stålbraketter.
	Montering av motgitteret. For å øke påliteligheten til vanntetting og mer effektiv ventilasjon av plassen under taket, lager vi et motgitter. Lekter med en seksjon på 30x30 eller 40x40 mm stappes på sperrene over vanntettingslaget. Om mulig kan den nedre delen av vanntettingslisten limes med tettebånd - på denne måten vil vi beskytte membranen mot skader når den kommer i kontakt med treverket.
	Montering av dreiebenk. På toppen av motgitteret fyller vi brettene som løper over sperrene - kassen. Dreietrinnet bestemmes av typen takmateriale som brukes, men det gjøres vanligvis innenfor 300–400 mm. Kantene på brettene som brukes til konstruksjonen av kassen, er bare sammenføyd på sperrene. Samtidig fester vi hver kant av brettet med minst to spiker. Når vi legger et mykt tak, monterer vi kassen fra kryssfinerplater.Den optimale avstanden mellom elementene er 8–10 mm, noe som vil kompensere for materialdeformasjoner når temperatur og fuktighet endres.
	Ås vanntetting. Vi legger en hel rull med vanntettingsmateriale på toppen av mønet. I dette tilfellet bør kantene gå i bakkene på minst 400 mm på hver side. Vi fester vanntettingen til sperrene og stapper det forsterkede motgitteret på toppen. Vi monterer også kassen med et mindre trinn.
	Løfting av takmateriale. Vi hever takmaterialet til taket. For å gjøre dette bruker vi stiger og spesialstillas. De må festes til veggen, festes og brukes som støtte for flytting av storformatplater (skifer, metallfliser, bølgepapp).
	Feste takmateriale. Takmaterialet legges på toppen av kassen og festes til den ved hjelp av mekaniske festemidler. Som regel begynner installasjonen fra den nedre kanten av taket - dette lar deg overlappe og unngå nedbør. Og bølgepapp, og skifer og metallfliser er lagt med en overlapping av sidebølger. Vi legger også ut myke takmaterialer på kassen, men vi monterer den på en dobbel måte. Først fikser vi det på leien, og deretter ved hjelp av mekaniske festemidler (stifter, spiker).

Stort sett er et mansardtak dekket på samme måte som alle andre. Den eneste forskjellen er de økte kravene til vanntetting: under taket vil det tross alt ikke være et loft, men et isolert boareal.

Trinn 4. Termisk isolasjon og innredning av loftet

For at vi skal være på loftsrommet med maksimal komfort, må det isoleres. Kapitaldelene og gavlene er varmeisolert på samme måte som resten av bygningens vegger.Men med skråningene på taket og taket (hvis vi gjør det separat) må vi tukle.

Innredningen av loftsrommet utføres i henhold til følgende algoritme:

Illustrasjon	Stadium av arbeidet
	Klargjøring av varmeisolasjonsmateriale. Ruller av mineralull med en tykkelse på 100 mm eller mer kuttes i fragmenter, hvis bredde er 2-3 cm mer enn trinnet mellom sperrene. Dette vil tillate deg å legge materialet med minimal komprimering - isolasjonen vil holde på, men vil ikke miste effektiviteten. For å sikre tilstrekkelig varmeisolasjon av bakkene, er det ønskelig å legge minst to lag mineralull, 100 mm hver.
	Montering av dreiebenk. Fra undersiden av sperrene fyller vi den indre kassen i trinn på omtrent 50 cm. Den utfører to funksjoner: den fikser isolasjonen og fungerer som den viktigste for kappen.
	Legging av varmeisolasjon mellom sperrene. I hullene mellom sperrene legger vi det varmeisolerende materialet og plasserer det uten hull og tomrom. Hvis en dampgjennomtrengelig membran ble brukt til vanntetting av taket, la vi isolasjonen nær overflaten. Ved vanntetting med film, la det være et mellomrom på minst 30 mm slik at kondensat slipper ut.
	Feste isolasjonen med en gjenge. Termisk isolasjon kan synke under sin egen vekt, spesielt på skrå og horisontale seksjoner. For å eliminere sagen strekker vi nylonsnorene, som vi presser det varmeisolerende materialet med.
	Legging av det indre laget av termisk isolasjon. For å øke effektiviteten til isolasjonen kan det indre laget av varmeisolasjon være laget av et materiale basert på et akrylbindemiddel. Slike varmeovner inneholder ikke fenoler, derfor er det ønskelig å bruke dem til intern isolasjon. Vi legger det varmeisolerende laget mellom stengene i kassen og fester det med en tråd.
	Veggfugetetning. Vi vanntette stedet der taket grenser til hovedstrukturene ved å behandle murverket med en gjennomtrengende primer. I gapet mellom Mauerlat og veggen legger vi et tetningsmiddel laget av skummet polyetylen, som vil beskytte enheten mot å blåse.
	Installasjon av kommunikasjon. Vi fester ledninger til elementene i takrammen for å lyse opp loftet. For å unngå brann legges alle ledninger i ikke-brennbare kabelkanaler og nøye isolert.
	Montering av dampsperrefilm. På toppen av isolasjonen fester vi en dampsperrefilm til lekter og sperrer. Det vil beskytte den termiske isolasjonen mot fuktighet og kondens. Vi legger stangen tett og fester den på trestenger med braketter.
	Liming av skjøtene til dampsperren. For den mest effektive beskyttelsen mot fukting er banene til dampsperrefilmen overlappet. Skjøtene skal limes med forsterket tape.
	Rompolstring. På toppen av dampsperrefilmen monterer vi foringen av gipsplater, OSB, sponplater eller foring. Vi fester materialet enten til stengene i kassen, eller til motkassen, som kan installeres på toppen av dampsperren.

Arbeidet slutter selvfølgelig ikke der. Det er nødvendig å rydde opp i kapperommet, fullføre leggingen av kommunikasjon, utstyre en trapp til loftet, og eventuelt koble loftsrommet til loftet. Men likevel er den vanskeligste etappen allerede bak oss, og vi har til rådighet et ganske varmt rom under takets skråninger.

Konklusjon

Mansardtaket må være sterkt og pålitelig, men i tillegg til dette, når du designer og bygger det, er det nødvendig å ta hensyn til behovet for isolasjon, vann- og dampsperre.Generelt er arbeidet fremover ganske møysommelig, og videoen i denne artikkelen, samt råd fra fagfolk, vil hjelpe deg med å takle det. Du kan få dem ved å stille et spørsmål i kommentarfeltet.

Har artikkelen hjulpet deg?