Skurtak for hjem og garasje - 2 gjør-det-selv arrangementsmuligheter

• Hvis avstanden mellom støtteveggene ikke overstiger 4,5 m, er standard sperreben i stand til å motstå vekten av ethvert tak;
• Et spenn med en bredde på 4,5 til 6 m bør forsterkes med 1 sperreben. Et slikt kutt er installert på en seng, som igjen er plassert på gulvbjelkene langs fasadeveggen;

• Vinkelrett på sperrene er det stappet et løp inn i som vertikale stativer støter mot. I tillegg er skrå stoppere installert på begge sider av stativene

• På et kontinuerlig spenn opptil 9 m bredt, er sperreben installert på begge sider av strukturen;
• Med en spennvidde på 12 til 15 m, må den deles inn i 2 sektorer, 6 m og 9 m (+/-1 m), og igjen skal det installeres en utkragende konstruksjon;

• På spenn på mer enn 15 m må det installeres flere utkragende konstruksjoner, pluss mellomliggende konstruksjoner bør i tillegg festes med sammentrekninger.

Hvis det ikke er lagt til rette for kapitalbrygger i prosjektet, er det montert cantilever-purlin-strukturer, som faktisk spiller rollen som brygger (det er et bilde av et slikt design i beskrivelsen av installasjonen av et skråtak på et hus).

Ser jeg litt fremover, vil jeg si med en gang:

• I blokkhus (murstein, skumbetong, etc.) er sperrene stivt festet til Mauerlat;
• I trehus er det montert et flytende fagverkssystem.Sperrbena her er festet til Mauerlat ved hjelp av bevegelige braketter, som i diagrammet. Dette skyldes stor svinn i trekonstruksjoner.

Vi har en boks av et tre-etasjers hus laget av porebetong. Som sådan er det ikke noe profesjonelt prosjekt, så du må improvisere på stedet.

Det er ingen teknisk etasje, det er med andre ord ikke loft, under taket blir det stue med skråtak. Følgelig vil sperrebenene spille rollen som gulvbjelker.

Nivået på vindbelastningen i et tre-etasjers hus er allerede ganske høyt, og huset vårt ligger også på en høyde, så for å feste taket på lette vegger laget av luftbetong, bestemte vi oss for å fylle ut et pansret belte med 200 mm ovenfra, rundt omkretsen av veggene.

• Først monterer vi en treforskaling fra et høvlet bord og setter det øvre snittet strengt langs horisonten;
• Vi legger innvendig forsterkning med et tverrsnitt på 10 mm;
• Med et trinn på ikke mer enn 1 m eksponerer vi vertikale stenger fra armeringen;
• Vi heller betong og justerer det øvre planet langs horisonten med regelen.

Bildet viser et pansret belte på en slaggblokkboks, men arrangementsteknologien er den samme overalt.

Betong modner etter reglene i 28 dager, men arbeidet kan startes om et par uker.

Rafterben er installert på Mauerlat. I dette tilfellet ble det brukt en solid bjelke på 150x150 mm, men hvis det ikke er en slik bjelke, kan en Mauerlat lages av 2 stenger for sperreben med en seksjon på 50x150 mm eller 50x200 mm.

• Vanntetting legges på toppen av det pansrede beltet, vi tok Hydroizol, selv om det er mulig å legge et enkelt takmateriale i 2 lag;
• Nå tar vi tømmeret sammen, påfører det på armeringsstenderne og slår det ovenfra;
• Etter sporene til armeringsstengene borer vi hull med et tverrsnitt på 10 mm;
• Vi legger Mauerlat på beslagene.

Avstanden mellom de bærende veggene i huset er 12 m, og eierne vil ikke installere en vegg, folk vil ha et romslig rom på toppen.

Derfor, for mellomstøtten til fagverkssystemet, ble det installert en cantilever-purlin-struktur, 2 vertikale stativer laget av tømmer 150x150, som en "seng" av samme tømmer ble lagt på.

Etter å ha eksperimentert med ScratchUp-programmet bestemte vi oss for å lage et stort takutstikk på 1,2 m, så mauerlat og mellomseng ble lagt med samme overheng.

Til å begynne med var det tvil om en så stor forskyvning, fordi den nedre Mauerlat "ser ut" på 2,2 m, men vi bestemte oss for at hvis vi reduserer den, vil gløden gå tapt

.

Prisen på monolittiske sperreben av denne lengden vil være skyhøy, så vi slo dem ned fra 2 stenger med en seksjon på 50x200 mm.

Sperrene ble montert i trinn på 580 mm, med tillatt maksimum 700 mm.

Stengene ble skjøtet i en oppkjøring, slik at skjøtene mellom tilstøtende lag var i en avstand på minst 50-70 cm.

Vi slo først ned stengene med 100 mm spiker, og festet dem deretter med 80 mm selvskruende skruer, og både spiker og selvskruende skruer ble drevet fra begge sider.

Som et resultat fikk vi relativt rimelige sperrer med mye høyere bæreevne enn monolittiske.

Ordningen for montering av sperrer til Mauerlat er ganske enkel:

• Fra bunnen av rafterbenet er en sektor kuttet ut i form av en Mauerlat;
• Sperrbenet settes på plass og festes på begge sider med et stålhjørne ved hjelp av selvskruende skruer.

Vi bestemte oss for å dekke taket med sømjern.

Den generelle kaken ser omtrent slik ut:

• En vindtett membran er strukket over sperrene;
• Deretter festes vindbeskyttelsen med et motgitter;
• Undertakskassen er fylt vinkelrett på motgitteret;
• Sømjern er festet til takkassen;
• Nedenfra, mellom sperrene, legger vi isolasjonsplater;
• Vi syr dem med en dampsperremembran;
• Det nedre kontrollgitteret stappes på dampsperren og foret sys på.

Den vindtette membranen ble festet til stokkene først, vi tok Tyvek fra selskapet TechnoNIKOL.

Stoffet kommer i ruller. Vi tar en rulle, ruller den ut vinkelrett på sperrene og fikser umiddelbart lerretet med en stiftemaskin.

Det første båndet rulles ut langs underkanten, det neste båndet legges over det forrige og så videre til toppen.

I følge instruksjonene skal båndene legges over hverandre med ca. 15-20 cm, denne avstanden er notert på selve sommeren, pluss at skjøten limes med dobbeltsidig tape.

Det må være et ventilasjonsgap mellom vindbeskyttelsen og taktekkingen; for å sikre det fyller vi stengene til 50x50 mm motgitteret på stokkene (parallelt).

Undertakskassen er stappet på motgitteret (vinkelrett), til dette brukte vi et høvlet bord 25x150 mm

I henhold til reglene, hvis et brett på 25x150 mm er valgt for underlaget, kan det stappes i trinn på 150 mm, men dette er egnet for tak med stor helningsvinkel og tak med lite areal.

På et stort skråtak med lav helningsvinkel må gulvbelegget gjøres nesten kontinuerlig, så vi måtte forsterke gulvbelegget i tillegg.

For dette ble brett på 25x100 mm fylt mellom brettene på 25x150 mm, som et resultat var det hull på 25 mm hver, et slikt gap er nok til å ventilere treet.

Et vertikalt pediment ble fylt langs omkretsen av taket. På den nedre delen av dette pedimentet festet vi umiddelbart krokene for takrennene til rennesystemet.

Siden kvadratet på taket er stort, ble det besluttet å lage to avløpstrakter langs kantene, henholdsvis rennene er installert med en skråning fra midten til kanten.

Teknologien for å arrangere et sømtak er ikke komplisert, men problemet er at selve arkene ikke kan bøyes, og lengden på arket er 12 m.

Derfor måtte vi samle stillaser med bro og føre arkene forsiktig opp på taket.

Overheng er hemmet med samme teknologi som taket.

Vi må montere et skurtak på en garasje med badehus i samme bygning.

Boksen er foret med skumbetongblokker, vindbelastningen her er ikke så sterk og budsjettet vårt er også lite, så det ble besluttet å gjøre uten et pansret belte.

Mauerlat eller, mer enkelt, vi laget reimen fra en stang 50x150 mm. Støttebjelken, som vist på bildet, er forsterket.

Sidebåndet bærer ingen spesiell belastning, så her ble det lagt en bjelke i 1 lag.

Som vanntetting ble det lagt 2 lag takmateriale.

Først kjører vi en spesiell skrueklips med en diameter på 14 mm under en kraftig skrue, deretter fester vi Mauerlat med skruer;

Det er ønskelig å drive klipsene i området av skjøtene mellom blokkene, så det blir sterkere.

Etter montering av selen må vi montere den fremre støtterammen, den må forsterkes på begge sider med stoppere. Til stoppere bruker vi et brett 40 mm tykt.

I dette tilfellet har vi å gjøre med et klassisk lagdelt system, så etter montering av fasaderammen, installerer vi en mellomramme på veggen.

Arbeidsrekkefølgen er omtrent som følgende:

• Etter å ha arrangert Mauerlat, monterer vi fasaderammen;
• På begge sider eksponerer vi de ekstreme sperrene;
• Med fokus på de ekstreme sperrene, monterer vi mellomrammen;
• Mellomrammen er satt sammen på samme måte som den fremre, kun dimensjonene er mer beskjedne.

Fasaden på bærerammen skal umiddelbart sys opp med plate.

Kraftige takbjelker er ikke nødvendig for denne strukturen, fordi loftet er miniatyr og det vil ikke være noe tungt der, så et brett på 40x150 mm er nok.

For et lagdelt system er det ikke nødvendig med parrede, kraftige sperrer, dette er en av fordelene med et slikt system.

I dette tilfellet tok vi 2 bjelker 50x150 mm og slo dem ned slik at skjøten hvilte på mellomrammen.

De kjøpte ikke stålhjørner for å installere sperrene (de sparte penger), i stedet fikset de tømmeret med jernbraketter, jeg vil ikke si at dette er dårlig, før alt ble festet med slike braketter og husene står fortsatt i dag.

På pedimentet skal det ikke være noen trappetrinn og terskler, for vi må fortsatt kappe det med et brett senere.

Før vi monterer takmantelen, må vi sy opp sidegavlene med et brett.

Alt er enkelt her: uten å måle noe, fyll det høvlede brettet over området, og ta deretter en motorsag og skjær av overskuddet langs kanten av den ekstreme stokken.

En garasje er ikke et hus og et så kraftig underlag er ikke nødvendig her, vi brukte et standard høvlet bord 25x150 mm, la det i trinn på 150 mm.

Lengden på ett bord var ikke nok for hele taket, så vi skjøtet lange og korte sektorer, mens skjøtene må være forskjøvet.

Vi målte ikke fremre og bakre overheng under installasjonen. Etter at installasjonen er fullført, drar du bare ledningen langs nivået og klipper sperrene med en motorsag.

Deretter feller vi de fremre og bakre gavlene med et 25x150 mm bord, fyller samme bord på sidene, slik at det er lettere å justere takbeklædningen.

Det ble besluttet å dekke taket med en galvanisert profilert plate, det ble brukt litt mer enn 20 plater til hele taket.

Det profilerte arket ble festet til undertakskassen med spesielle selvskruende skruer med en presseskive. Overhengene ble kuttet med en kvern i form av en kasse.

Nå er det bare å kappe fasaden med sidekledning og gjøre ferdig rommene innvendig.